Что за зверь? Где обитает? Кто его приручил? Стоимость? Впечетления?

бесполезная вещь. стоит дорого и нафиг никому не нужен.

у меня дома есть. купил чтобы всем показывать какой я кастомный механик

Ептить.... Так и как она работает? Используешь только креплений карбоновых элементов?
Продаешь? Сколько?

Тоже хочу по понтоваться.....

для себя я его вообще не использую. это только на случай если кто-то придет и будет умнчать.

вот оно, для того и висит на стенке в мастерской

для этих же целей нужен и измеритель натяжения спиц. я одно время с ним играл, но потом понял, что все это для клоунов. особенно электоронный вариант от ДТ свисс

Ключ нужен некоторым клоунам; у которых болты на выносе закручены так, что я могу их выкрутить только с трубой на шестиграннике (для удлинения рычага)

Ничего личного, просто из личного опыта… касаемо «клоунады»…

Причем так же думают достаточное количество веломехаников. И еще они часто считают «лоховством» читать «какие-то там инструкции производителей» (хотя, конечно, инструкция – не истина в последней инстанции, и в ней тоже иногда бывают ошибки), ведь что они (такие опытные и знающие) могут узнать нового из каких то «бумажек»: место инструкции – в мусорном ведре.

Именно поэтому у подавляющего большинства велосипедов даже высокого гоночного уровня, собранных в веломастерских, очень быстро «вылезают» всевозможные «баги», связанные именно с недотяжкой (чаще всего шатунов, каретки, кассеты, эксцентриков), либо с перетяжкой (обычно педалей, хомута переднего переключателя, карбоновых «палок», навески на руле) резьбовых соединений.

Также следует помнить, что динамометрический ключ – не панацея. Всегда надо учитывать все факторы, влияющие на резьбовое соединение и, при необходимости, вносить коррективы и проверять момент вручную.

А факторов достаточно много…

- размер резьбы (чем меньше, тем больше погрешность при работе с ключом и больше шанс перетянуть),
- шаг резьбы (чем меньше шаг, тем быстрее достигается нужный момент затяга и меньше шанс перетянуть),
- наличие или отсутствие смазки на резьбе (часто бывает так, что при затягивании болта со смазкой реально уже достигнут нужный момент, но динамометрический ключ показывает меньшее значение, так как смазка уменьшает трение и сопротивление, Вы продолжаете затяг и в итоге перетягиваете соединение),
- наличие или отсутствие фиксатора, его марка (нанесение фиксатора, особенно сухого, повышает трение, быстрее достигаются нужные моменты затяжки),
- размер посадочного места под шестигранник в крепеже и точность его изготовления (чем меньше посадочное место и больше люфт – тем больше погрешность в показаниях ключа и легче перетянуть соединение),
- люфты самого ключа и насадок (чем больше люфт и длиннее насадки, тем менее достоверны показания ключа).

P. S. Динамометрический ключ можно купить хотя бы для того, чтобы Ваша рука точно «запомнила», какое усилие соответствует какому моменту. После того, как у Вас разовьется «чувство резьбы», естественно, можно будет в большинстве случаев пользоваться обычными шестигранниками, а динамометрический ключ применять в особо ответственных случаях.

Также понятно, что все это имеет реальный смысл, когда Вы используете не дешевые компоненты и предъявляете к качеству работы и надежности оборудования высокие требования (а, может быть, в отдельных случаях и доверяете жизнь своему байку).

А теперь несколько вопросов, особенно про жизнь.
Сколько реально байков собирается и обслуживается таким спосробом, особенно в полевых условиях (не только походы, но и соревнования)? 99% или 99,9?
Про временный затраты вообще молчу.
Спец ключ также дает ошибку в разных условиях, т.е. мягко говоря тоже не панацея, особенно, если "вручать" ему свою жизнь. Или таки спасает? В каких узлах?

Ну и с долговечностью... у меня пока все снашитвалось, например из-за грязи, ржавчины (вода, соль и т.п.). Что и где при использовании ключа увеличит долговечность? На сколько?

Про запомнить усилие... а когда в руке педальный ключ, у которого ручка, скажем на 10-15 см длинее, то как по памяти отрегулировать усилие?

Взяться за середину ключа так сложно?

Чтобы не открутить педаль, но запомнить усилие?

На примере. Трековые велосипеды не имеют квик-релиза на втулках, там стоят гайки на 15. Мне "отцы" (кейрин-спортсмены) объяснили что если пользуешься педальным ключом (а не обычным коротким гаечным ), то просто возьмись за середину ручки, чтобы не перетянуть.

Проще говоря, какая разница какой длины ключ, возьмись за столько, сколько надо.

для непонятливых меняем условия: у тебя нет ключа, а только шестигранник (в случае с педалями)
с серединой ключа тоже не факт, что все будет кошерно: легко получится ближе к гайке и недотянешь ее, что на трековом веле чревато хорошими проблемами. и вообще, все трековые профи сначала с динамометрическими ключами бегали, потом запомнили усилие и дальше уже обычными работают. ага...

Да, забыл добавить… Еще все это имеет реальный смысл для тех велосипедистов, которым «охота»…

Судя по Вашей реакции, вам «неохота». Поэтому Вам динамометрический ключ не нужен. Это не хорошо и не плохо – это такая данность.

Еще такой ключ, как Вы правильно заметили, не нужен 99,9% людей, гуляющих в парке на велосипеде, брать в поход такой ключ тоже никто не будет, также он, возможно, не нужен спортсменам и их механикам, которые пока не претендуют на высокие места (ровно до тех пор, пока обидная поломка из-за неквалифицированного обслуживания не будет стоить хорошего места), еще он не нужен велосипедистам, которым по каким-либо причинам также все это «неохота», «сложно», «муторно», «проще новую деталь купить» и т. д.

Кстати, еще все эти ключи не нужны отечественным автопроизводителям.
А вот на заводах других производителей (например, «Toyota») почему-то люди заморачиваются даже с электронными версиями таких ключей, которые позволяют вести статистику и записывать в базу данных данные о том, когда, где, какого типа крепеж и с каким усилием был затянут.

Так как Вам «неохота», то в Вашем представлении появляются масса издержек использования такого ключа, которые перекрывают преимущества. Но все это не отменяет объективного их (преимуществ) наличия.

Такой пример: интегрированная система Truvativ Noir (и аналогичные системы).

Левый шатун крепится к оси алюминиевым болтом M15 с паспортным усилием затяжки 50Нм. Стандартным шестигранником с длиной 20 см просто не каждый сможет развить такое усилие, а если и сможет, то это усилие кажется явно чрезмерным (особенно учитывая, что вворачивается алюминиевый болт). Но, тем не менее, заворачивать надо именно с таким усилием. Если затянете на 30% слабее (а это – 35 Нм, даже такой момент затяжки воспринимается на шестиграннике длиной 20 см как «дофига»), то через 50-100 км будет легкий люфт, не заметите его и проедите еще 100 км – получите замятие шлицов и понесете шатуны на помойку.

Про усилие…
Динамометрический ключ, рассчитанный на усилие затяжки педали, имеет сравнимые с педальным ключом размеры. Соответственно, длина ключей на малые моменты затяжки сопоставима с аналогичными шестигранниками под крепеж малых размеров.

Про то, как запомнить…
Просто поочередно затягиваем крепеж, используя стандартный шестигранник и динамометрический ключ. И запоминаем…


За середину ключа брать, конечно, нельзя. Изменится рычаг, и показания ключа не будут соответствовать реальному моменту затяжки. Все динамометрические ключи калибруются таким образом, чтобы выбранные моменты затяжки достигались при приложении усилия в определенную точку (как правило, на середину рукоятки).

Какая разница ключу, за какой место его держат? От длины рычага зависит лишь усилие необходимое для достижения определенного момента.