Труднее всего бывает придумать заголовок…

«Моё открытие Аме… Аре… Армении! И Грузии тоже!!!»
Или лучше так – «Неудачная попытка трезвого путешествия»?
А может нейтрально: «Очень Южный рубеж. Весна 2015»?

Обоснование.

Этот учебно-тренировочный сбор ДизТ состоялся с 10 до 19 апреля 2015г. По установившейся традиции, через известное время появился отчёт-много-букв на одном из популярных форумов о путешествиях. Ну а для илитного велоресурса ДизТ, опять же по традиции, создал адаптированную версию в привычной манере изложения, с использованием обычных идиоматических выражений. Кто не любит читать тексты, не связанные с велосипедизмом – не надо тратить своё драгоценное время. И едет на тренировку, например. Но вдруг кто-то решит повторить этот маршрут, полностью или частично…

Отчёт - не подробный путеводитель. Это краткие ежедневные записи из путевого блокнота ДизТ, причёсанные и дополненные уже по возвращении, и разбавленные справочными и просто интересными фактами из различных доступных источников. Это было сделано для повышения информативности и снижения обычной нудности ДизТ-повествования.

Вступление.

Основополагающая идея поездки появилась у нас с Руководством в конце прошлого года. Смена вектора маршрута с традиционно западного на южное произошла не только (и не столько!) на волне роста курса евро, известных санкций и мирового кризиса. Имея в семейном списке более двух десятков посещённых европейских стран, мы пришли к выводу, что у них у всех есть что-то неуловимо общее, отдаленно похожее или условно сходное. Хотя вроде бы что общего может быть у Бельгии с Италией, или у Люксембурга со Швецией, или у Дании с Андоррой, и т.д

А самые первые мысли о визите в Армению появились у нас ещё лет 6 назад, но как-то они долго дремали, видимо.

Армения - государство в Закавказье. Выхода к морю не имеет. Граничит с Азербайджаном на востоке, с Ираном на юге, с Турцией на западе и с Грузией на севере. Население Армении составляет 3 000 150 человек, территория — 29 743 км². Занимает сто тридцать шестое место в мире по численности населения и сто тридцать восьмое по территории. Столица — Ереван. Государственный язык — армянский. Подразделяется на 10 областей и город Ереван. Около 98 % населения исповедует христианство.

В Армении огромное количество памятников истории. В окрестностях Еревана расположен известный религиозный центр Эчмиадзин. Эчмиадзинский кафедральный собор был построен еще в V в. Здесь также находятся Духовная Академия святого Эчмиадзина, Синод армянской церкви, резиденция Католикоса, несколько музеев и библиотек, хранящих уникальные коллекции древних рукописей.

В Армении множество религиозных построек, обнаружить которые можно в любом городе и деревушке. Многие из них возведены еще в X-XV в., неоднократно реставрировались и теперь бережно сохраняются для потомков.

Ереван находится высоко над уровнем моря (перепады высот от 800 до 1300 м), в окружении Кавказских гор. Ереван может похвастаться своей древней историей. Чего стоит хотя бы то, что столица Армении старше Вечного Рима. Согласно официальной версии, в 782 г. до н. э. в эпоху Урартского царства в этих краях основывается крепость Эребуни. Ереван постоянно был ареной соперничества и борьбы разных империй Востока и Запада: персы, греки, арабы, турки-османы, русские в разные периоды истории устанавливали тут свое господство. За свою многовековую историю Ереван не раз захватывался, разрушался и восстанавливался.

В годы Советской власти создается Армянская Социалистическая Республика, со столицей в городе Ереван. Обнаружилось, что город не соответствует статусу главного административного центра. Скорее, он напоминал средневековый город, с нерегулярной планировкой, запутанной сетью улиц и улочек. Поэтому с 1920-х годов разворачивается грандиозная работа по перепланировке и перестройке города. Благодаря этому были заложены основные принципы развития застройки Еревана, и город получил современное лицо.

Позже, прочитав множество отчётов, мы пришли к выводу, что будучи в Армении, вполне логично посетить и Грузию тоже, даже если располагаешь всего неделей отпуска. Но обо всём порядку.

Во время новогодних каникул купили авиабилеты и начали детально готовить маршрут. В этот раз машину решили не брать, а найти гида с машиной. Достаточно долго изучали предложения в этом сегменте услуг. Согласовали программу, с учётом наших пожеланий, определились с местами ночлегов. Смотреть решили ТОР must see в обеих странах.

За несколько дней до вылета неожиданно пришлось решать логистические задачи. Аэрофлот отменил наш прямой рейс Пулково - Ереван, пришлось соглашаться на пересадку в Москве. Но это не всё! Ещё он отменил рейс Минск - Пулково (поскольку обратного прямого из Тбилиси в Питер не было, то покупали с пересадкой в столице Белоруссии). Билеты брали по невозвратному тарифу, но поскольку рейс отменен не по нашей вине, какой-то возврат нам сделали, а билеты Тбилиси - Минск у нас остались. Добраться из Минска в Питер решили с помощью РАО РЖД.

В общем, твердо решаем ехать. Муза дальних странствий опять зовет нас в дорогу! Перед взлетом - традиционное семейное пожелание: "Пусть эта поездка окажется интересной, увлекательной и оставит незабываемые впечатления!"

День 1.

В ночь с 10 на 11 апреля приземляемся в аэропорту Звартноц. Говорят, что этот новый аэропорт (вместо разрушившегося старого) построен и взят в аренду на 99 лет некой аргентинской компанией. Причем здесь Аргентина? Всё просто: владелец этой компании - родом из Армении. Достаточно быстро проходим паспортные формальности, и нас встречает гид Рубен. Барев, Рубен джан!

Учим армянский.

ԱԷՐՈՖԼՈՏԻ ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Что может быть написано такими красивыми, но непонятными буквами? Пословица? Пророчество? Строка бессмертного стихотворения? А может быть тост? Нет! Права и обязанности пассажира Аэрофлота! Вот что!

Не удержусь привести цитату из Андрея Битова:

... Задумался я об этом, лишь присмотревшись к армянскому алфавиту и наслушавшись чужого звучания речи. Это великий алфавит по точности соответствия звука графическому изображению. Тут всё цельно и образует круги. Цепкость армянской речи («дикая кошка – армянская речь») так соответствует кованности армянских букв, что слово – начертанное – звякнет, как цепь. И так ясно представляются мне эти буквы выкованными в кузнице: плавный изгиб металла под ударами молота, слетает окалина, и остаётся та радужная синеватость, которая мерещится мне теперь в каждой армянской букве.
Этими буквами можно подковывать живых коней... Или буквы эти стоило бы вытёсывать из камня, потому что камень в Армении столь же естествен, как и алфавит, и плавность и твёрдость армянской буквы не противоречат камню. (Стоит вспомнить очертания армянских крестов, чтобы опять восхититься этим соответствием). И так же точно подобна армянская буква своим верхним изгибом плечу древней армянской церкви или её своду, как есть эта линия и в очертаниях её гор, как подобны они, в свою очередь, линиям женской груди, настолько всеобще для Армении это удивительное сочетание твёрдости и мягкости, жёсткости и плавности, мужественности и женственности – и в пейзаже и в воздухе, и в строениях, и в людях, и в алфавите, и в речи.
В армянской букве – величие монумента и нежность жизни, библейская древность очертаний лаваша и острота зелёной запятой перца, кудрявость и прозрачность винограда и стройность и строгость бутыли, мягкий завиток овечьей шерсти и прочность пастушьего посоха, и линия плеча пастуха… и линия его затылка… И всё это в точности соответствует звуку, который она изображает.
Я по-прежнему не знаю армянского языка, но именно поэтому ручаюсь за правду своего ощущения: передо мной был только звук и его изображение, а смысл речи был за моими пределами. Этот алфавит был создан гениальным человеком с поразительным чувством родины – был создан однажды и навсегда, – он совершенен. Тот человек был подобен богу в дни творения. Создав алфавит, он начертал первую фразу: ՃԱՆԱՉԵԼ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆ ԵՎ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ. На этот раз фраза то и значила, что было ею начертано: Познай мудрость, проникни в слова гениев. Начертав (именно не написав, не нарисовав), он обнаружил, что не хватает одной буквы. Тогда он создал и эту букву. И с тех пор стоит армянский алфавит.
Для меня нет ничего убедительней такой истории. Можно выдумать человека и можно выдумать букву, но нельзя выдумать, что человеку не хватило одной буквы. Это могло только быть. Значит, был и такой человек. Он не легенда. Он такой же факт, как этот алфавит. Имя его Месроп Маштоц…

В армянском языке все слова и имена имеют ударение на последнем слоге.

Спасибо - шноракалутЮн
Да - айО
Нет - чэ
Нету - чка
Здравствуй - барЕв
Как дела - инч-ка-чка (дословно - что есть, чего нет) можно вместо приветствия, например "Рубен, инч-ка-чка?"
Девушка - курИк
Мужчина до 50 лет - ахпЕр
Мужчина 50-100 лет - опАр
Не надо - петк чИ
Надо - петкА
Сколько стоит? - инч аржИ? (спросить-то можно, но если продавец ответит на армянском, то уже не понять…)
Хорошо - лАв
Плохо – вАт
Солнце – арЕв
Вода - джУр
Кофе – сурч
Яичница – дзУ
Муха – чандж
Нужная фраза: пох чкА (денег нет!!!)

Любопытные созвучия: сирд – сердце, мис – мясо. Но! Камар – это вовсе не комар, камар – это арка. Но арка (точнее, аркА) – это никакая не арка, а царь. А цар – это абсолютно не царь, цар – это дерево. Пар – танец, гол – тепло, цех – грязь… То, что цех это грязь – точнее не скажешь.

У нас есть слово «хмель», а «хмел» по-армянски значит «выпить». Поэтому здесь вполне прижилось русское слово «похмелье». Кстати вино - это гинИ.
Носители армянского языка тут на илитном могут (и должны!) меня поправить или дополнить.

А это совсем простая надпись: Ереван!


Температура +14 (в Питере перед вылетом было +4). Быстро доезжаем до города, приезжаем мимо заводов Арарат (им владеют французы) и Ной (тут хозяин местный). Покупаем драмы (курс 1 руб. = 8,65 AMD, 1 USD = 474 AMD), и заселяемся в любезно найденную для нас Рубеном конспиративную квартиру. Это практически центр города, проспект Месропа Маштоца (см. выше!), рядом со старым музыкальным училищем. Естественно, запариваем доширак, наливаем по 150 (у нас с собой было) и отмечаем свой приезд в Армению. Нажр. не удалось – впереди день, полный интересных открытий и новых впечатлений. Мы в это верим!

День 1.

Утром совершаем небольшую прогулку по району, привязываемся к местности.




Ровно в 10 за нами заезжает Рубен и везет на Вернисаж, это местная выставка изделий народного творчества. Чего тут только нет! Ковры и кинжалы, бижутерия и картины, магниты и тарелочки… Представлено много сувенирной продукции из гипса, глины, дерева, камня. Вернисаж работает по выходным. Очень колоритное такое место, нам понравилось. Закупаемся сувенирами себе и друзьям. Торг уместен. К сожалению, мы так увлеклись изучением предлагаемого ассортимента и собственно покупками, что не сделали там ни одной фотографии. Но их без труда можно найти в сети.

Выезжаем из города.





Наша следующая остановка у церкви св. Рипсиме.





Здесь же мы впервые увидели хачкары (хач – крест, кар – камень), это искусно вырезанные каменные кресты. Некоторые датируются XIII в., а есть и почти современные. Двух одинаковых хачкаров в Армении нет (а значит, нет и во всём мире).













Церковь эта носит имя девушки, которая отвергла любовь царя-язычника, потому что любила только христианскую веру. За это она умерла мученической смертью. Здесь же покоятся её мощи.



Далее следуем в Эчмиадзин, это одна из 12 прежних столиц Армении и центр Армянской Апостольской церкви.

Армения – первая страна, где христианство стало государственной религией, а Эчмиадзин – один из древнейших христианских храмов мира. Во IIв. Здесь был город Вагаршапат, древняя столица Армении. Есть мнение, что именно здесь Сын Божий явился первому католикосу Григору Просветителю, и указал золотым жезлом участок, где должен быть храм. Строительство началось в 301 г.
Собор сложен из бежево-розового туфа. Его сегодняшний вид отличается от первоначального: храм обрёл купол, пристроены три ротонды, колокольня, ризница, а также возведены гражданские сооружения: триумфальные ворота, трапезная и т.д





Проходим через парадный вход





и перед нами вырастает огромный древний храм.



Странно: на первый взгляд кажется, что он построен не так давно, а вовсе не семнадцать веков назад… Наверно, тут изначально и всегда следили за его состоянием, что-то вовремя меняли, поправляли, подновляли. Что-то реставрируют и сейчас. И в итоге постепенно почти всё оказалось заменено. Хотя форма, безусловно, всё та же. Внутри есть музей с бесценными экспонатами. Здесь хранится наконечник Святого копья, которым римский солдат прервал мучения Христа, кусочки Животворящего Креста и Венца Иисуса, мощи Григора Просветителя, рукописное Евангелие 989 г., складень с частицей Ноева ковчега.

Покупаем билеты, слушаем интересный рассказ местного экскурсовода и фотографируем сокровища.









На территории опять встречаем хачкары:







Любопытный эпизод.

В этой часовне происходят крещения и венчания.



По рассказу Рубена, регламент венчания таков. Вначале жениху трижды задаётся вопрос: «Ты ответственный?» Он должен трижды ответить «Да». Потом трижды спрашивают невесту: «Ты покорна?» Она тоже должна не задумываясь ответить утвердительно. Пару обвенчают, только если будет соблюдён традиционный регламент. Рубен недавно рассказывал об этом двум туристкам из России. Одна из них взъярилась: «С чего бы это я должна быть покорной мужу?» На что вторая её вразумила: «Если у тебя муж ответственный за всё, что происходит в семье, то почему бы тебе не быть покорной?» Возражений не последовало…

Перед возвращением в Ереван заезжаем осмотреть Звартноц, руины храма Бдящих Сил.



Храм возведён в 643-652 гг. По замыслу автора, огромный трёхъярусный собор стоял «на ладони долины, глядя на Арарат» и был виден с любой точки Араратской долины.

К слову, Арарат нам сегодня не показался.

В Х веке сильное землетрясение разрушило Звартноц (это одна из версий, но не единственная). Руины были обнаружены почти через 1000 лет. Даже частично реставрированный, храм впечатляет величавой красотой и соразмерностью пропорций.



Приведу ещё одну короткую цитату из Битова, именно про Звартноц:

Но вот и мысль меня наконец посетила – на этих развалинах. Храм был разрушен в таком-то веке, потом в таком-то, потом ещё раз и потом ещё, чуть ли не в наши дни. И как, однако, много осталось! В первый раз, когда рушили, то и разрушить, кажется, не удалось, а лишь – в третий раз. Потому что глыбы – два на два, допустим, метра, да обработаны так гладко, да уложены так плотно, да ещё в сердцевину глыбы свинец залит, чтобы потяжелее была и поосновательней лежала. Строили навсегда. Но потом каким-то туркам, или арабам, или ещё кому-то понадобился свинец для пуль – вот тогда только и расковыряли наконец… И то, смотрите, величие какое!

Простая мысль: когда мы видим древние развалины, в нас прежде всего забредает романтическое и бумажное представление о неумолимости и мощности физического времени, прошедшего за эти века над делами рук человеческих. Коррозия, мол, эрозия… Капля долбит камень… И каждый день уносит… И ещё что-нибудь о краткости собственной жизни, о мимолётности, о тщетности наших усилий и ничтожности дел. Но как это всё не так и не то! Это только кажется, что мощность времени… Не время, а люди развалили храм. Они не успевали за свою жизнь увидеть, как расправится с храмом время – потом когда-нибудь и без них, – и нетерпеливо разрушали сами.

Я вдруг понял, что таких развалин и вовсе нет, чтобы от одного времени… «Время разрушать и время строить». Даже в Библии «разрушать» – сначала. Время успевает лишь слегка скрасить дело человеческих рук и придать разрушениям вид смягченный и идиллический, наводящий на размышления о времени. И в таком виде развалины стоят уже вечно…







Бросаю камешек в колодец. Почему-то он не долетает до дна. А может просто не слышно (глубина 48,5 метров).



Посещаем музей с познавательными экспонатами, в том числе с современным представлением о том, каким мог быть Звартноц в древности.





Осматриваем огромные каменные винные чаши. Приятно осознавать, что вино здесь существовало уже в те далёкие времена!

На территории находим много любопытного:

Орёл



Солнечные часы



Плод граната



Виноград



Увиденные нами сегодня церковь св. Рипсиме, Эчмиадзин и Звартноц внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

К 16 часам приезжаем на завод Ной. Билет 3500 AMD за персону. Немного волнуемся: удастся ли нажр. за эти деньги?







Участвуем в интересной экскурсии.







Считается, что древесина бочки, в которой выдерживается коньяк, отдаёт напитку свою энергию не дольше 50 лет, потом её «дубовые способности» неуклонно ухудшаются. В совсем старой бочке коньяк не наберёт нужного вкуса и букета. Поэтому периодически бочку меняют. Известно, что из 200-литровой бочки за год через поры древесины испаряется 6-7 литров. Эту убыль красиво называют «доля ангелов». Поскольку бочка пропитывается коньяком, и по законам физики он испаряется, то тут в воздухе стоит благородный и стойкий коньячный запах.



Разумеется, апофеоз экскурсии - дегустация. Пробуем 10- и 20-летние коньяки.



Ведущая поясняет, что бокал для коньяка должен быть обязательно сферической формы, а диаметр горлышка - вдвое меньше диаметра бокала. При соблюдении этого условия коньячные испарения будут оседать на внутренних стенках и позволят насладиться ими в полной мере. Наливают напитка ровно столько, чтобы из положенного набок бокала содержимое не пролилось. Нам именно по столько и наливают. Все участники нашей группы кладут бокалы на бок, проверяют, не плеснули ли лишнего.

К сожалению, нажр. не удалось…
Знатоки и ценители знают, что настоящий коньяк при умеренном потреблении даёт чувство бодрости, улучшает настроение и повышает общий тонус.



Закупившись понравившейся алкопродукцией в заводском магазинчике, едем к монументу «Мать Армения». Любопытно, что много лет назад на этом же постаменте стоял Отец Народов. Внутри постамента – музей министерства обороны, но он был закрыт.



Там же смотровая площадка. Любуемся видом на город с высоты. От утреннего моросящего дождя ничего не осталось, светит солнышко и достаточно тепло. Отсюда видно, что Ереван расположен в котловине. Центр города находится в нижней части, а другие районы расположились как на трибунах стадиона. Понятно, что воздух в городе исключительно горный, и дышится тут легко.











Все здания в городе построены из вулканического туфа разных оттенков. В центре большинство домов из розового туфа, но есть и чёрный, и серый, и желтоватый, и даже какой-то сиреневый. Туф добывают на склонах горы Арагац (это самая высокая гора Армении), залегает он неглубоко и легко механически обрабатывается. В древности здесь шла интенсивная вулканическая деятельность, поэтому ныне две трети территории заняты туфом, а также обсидианом, мрамором и базальтом.

Спускаемся на машине вниз, находим парковочное место и идём на знаменитый Каскад.



Строительство Каскада началось ещё в советское время. На подходе к сооружению – множество забавных памятников мировых звёзд архитектуры.

Вечное движение



Чайник



Лошадка



Зайчик



Гладиатор



его жена


Детей у них не было (понятно, почему?), так они завели кота



Перепад высот Каскада по вертикали около 100 м. Подняться можно по внутреннему бесплатному эскалатору, а спуститься по наружным ступенькам. Мы, во всяком случае, двигались именно так. Хотя никто не мешает преодолеть Каскад в обратном направлении. Внутри множество выставок. На самом верху – отличная смотровая площадка.





Говорят, в хорошую погоду отсюда виден Арарат во всей красе. Но нам не повезло… Есть поверие: когда Арарат выходит из дымки и облаков и показывается любопытному туристу, это значит, что страна этого туриста приняла. Не знаю. Не уверен. Тем более что по статистике, на фоне голубого безоблачного неба Арарат бывает виден не более 50 дней в году. Сегодняшний день был ясный, но из-за дымки мы увидели лишь неясный контур. А может, и он нам лишь померещился…

Очень понравился этот Лёва, сделанный из старых покрышек:



Вдоволь нагулявшись по улицам города, обедаем в "Кавказской пленнице". Поскольку обед в обычное время мы сегодня пропустили, решено ни в чём себе не отказывать. По три блюда каждому, достаточное количество вина «Арени» (с последующей добавкой). Вместе с чаевыми оставляем 15000 драм. Нажр. не удалось, решаем догнаться позже.



Пока ужинали, световой день закончился. Идём смотреть на поющие фонтаны (они работают ежедневно с 20 до 22 часов).







Фонтанарий очень органично вписан в архитектурный облик площади Республики. Вечер сегодня тёплый, и тут многолюдно. Но места хватает всем, толчеи никакой нет. Фонтаны взметаются разноцветными струями под какую-то классическую музыку. Чувствуется атмосфера некого торжества, хотя день сегодня вроде бы вовсе не праздничный. Обычный субботний вечер. А может, это именно поющие фонтаны создают это ощущение у созерцающих? А может, это «Арени» на нас благотворно подействовало?





Наши впечатления о Ереване – самые позитивные. Город чистый, с какой-то дружелюбной и несколько расслабленной атмосферой. Никто никуда не спешит. Приветливые лица прохожих. К сожалению, мы осмотрели далеко не всё, не хватило времени. Кто планирует поездку в Армению – на столицу лучше закладывать 2 дня.

До поездки, по описаниям на форумах, Ереван казался не особо интересным. Но сегодняшняя реальность опровергла все сомнения. И пусть в этом городе и нет каких-то всемирно известных и величественных памятников или дворцов. Ереван – ухоженный и очень уютный город. Наверно, здесь комфортно жить…

Напоследок – одно опровержение. В одной популярной телепередаче о путешествиях мы увидели, что особенность автопарка Еревана – белые "Нивы". Якобы они составляют чуть ли не 1/10 от всего местного автопарка, с литыми дисками, на поднятых рессорах и с наглухо затонированными стёклами. Это неправда! Конечно, такие машины тут есть, но явно не в массовых количествах. Если бы мы из любопытства специально не последили за транспортным потоком, то и не обратили бы внимания.

Довольные сегодняшним днем, возвращаемся на конспиративную квартиру. По пути посещаем крупный универсам на пр. М. Маштоца, закупаем карту В. и немудрёную снедь на ужин и завтрак.

Любопытный эпизод.

Решаем отведать местного сыра. Выбрав несколько привлекательных на вид образцов, прошу молоденькую продавщицу рассказать, чем они отличаются и помочь нам с выбором. К сожалению, её знание русского не столь глубоко, чтобы это сделать. Армянский мы пока нехорошо знаем. Английский тоже не выручает... Вспомнив слова Рубена, что старшее поколение знает русский достаточно хорошо, выбираю среди покупателей пожилого (вроде меня) армянина. 3дороваюсь по-армянски. Далее по-русски объясняю, кто мы и откуда, и что мы специально приехали из Тосно попробовать местного хорошего сыра. Ахпер (опар?) любезно уделяет нам время, достаточно подробно рассказывает о выбранных нами сырах, уточняет, всё ли понятно, и в заключение говорит, что если бы он хотел для себя вкусного армянского сыра, он бы выбрал «вот этот». Соглашаемся, берём, благодарим, и уже отходя от сырных рядов, слышу как наш «гид по сырам» что-то строго выговаривает смущённой продавщице. Видимо, советует лучше учить русский?

Кстати, выбранный сыр действительно оказался отличным. Тем более что мы ещё несколько бутылочек «Арени» взяли. Но нажр. почему-то всё равно не удалось (?) Руководство предлагает не расстраиваться: УТС только начался.

День 2.

Первый пункт сегодняшнего маршрута - озеро Севан и монастырь. Это в паре часов езды от Еревана.



Севан - второе по запасам прессой воды высокогорное озеро в мире. Оно находится на высоте 1900 метров над уровнем моря. Площадь зеркала 1240 км², наибольшая глубина 80 метров. Существует кольцевая асфальтовая дорога вокруг всего Севана, её длина около 300 км. В озеро впадает 28 рек, вытекает всего одна. Имеется большое количество подводных ключей, поэтому замерзает Севан только при очень сильных морозах.



В советское время, когда обычным делом было поворачивать реки вспять, какие-то «гении» посчитали, что слишком много воды впустую испаряется с поверхности. Был разработан суперпроект, в результате воплощения которого уровень озера надо было понизить на 50 метров. Проект даже начали осуществлять, уровень стал неуклонно понижаться. После понижения на 15 метров мозги у «гениев» встали на место, проект был признан ошибкой, и решили «сделать как было». Но пока отменяли сделанное, уровень понизился ещё на несколько метров. В настоящее время уровень Севана наконец-то стал повышаться, но пока всего на 30 сантиметров в год.





Приезжаем в Севанованк, поднимаемся к монастырю. На подъёме дедушка предлагает нам недорого купить пару белых голубей и выпустить их на волю. У армян существует такая легенда. Когда побывавший здесь человек выпускает в небо белую голубку, то вместе с ней улетит и тепло его рук, и унесёт на небо любовь к ушедшим близким. Мы запускать не стали: в процессе подготовки поездки прочитали, что голуби вовсе не улетают на небо, а спустя короткое время возвращаются к своему хозяину, который их продаёт. Но легенда красивая…

Усаживаемся на тёплые камни и устраиваем кофейно-коньячную пятиминутку (термос и напиток предусмотрительно захватил с собой Рубен джан).



Монастырь был возведён в VIII в. и первоначально служил местом ссылки провинившихся священников. Позже стал обычным монастырём для уединённой монашеской жизни. В 1930-х годах последние монахи отсюда ушли. Сейчас монастырь опять стал действующим. Мы издали видели нескольких монахов, но фотографировать не стали.





Севанаванк — монастырь на северо-западном побережье озера Севан. Комплекс строений расположен на одноимённом полуострове, который ранее являлся островом. В конце VIII в. на острове Севан обосновались несколько монахов, которые построили здесь свои кельи и часовню. Благодаря выгодному положению острова их количество увеличилось, началось активное строительство монастыря. Сегодня монастырь вновь действует. До наших дней сохранились две небольшие церкви Сурб Аракелоц и Сурб Аствацацин (871-874).









Фотографии совсем не передают красоту этого места! Остаться бы тут хотя бы на денёк… Красиво! Воздух как будто звенит. Покой…











Разумеется, тут тоже имеются хачкары.







Внизу торговые ряды с хорошим выбором сувениров. Тут же есть общага и столовая.



Едем опять в сторону Еревана



, почти доезжаем до него и … утыкаемся в огромную автомобильную пробку. Оказывается, сегодня церковный праздник в честь иконы, хранящейся в местном храме. Вот сюда и съехались жители, побросали машины прямо на дороге и идут пешком в храм.



Хорошо, что Рубен знает пути объезда, и мы продолжаем намеченную программу.



Постепенно поднимаемся на Вохчабердскии хребет. Делаем короткую остановку у арки Чаренца.



Егише Чаренц - классик армянской литературы, самый почитаемый армянский поэт ХХ в. В годы террора он был замучен в застенках НКВД. В сущности, арка Чаренца стала памятником жертвам сталинских репрессий задолго до времен перестройки. Арка создана архитектором Рафаэлом Исраеляном в 1957 г. на том месте, где поэт любил бывать, размышлял, писал стихи. С нее иногда открывается красивый вид Араратской котловины с парящим вдали Араратом.
Но сегодня он не хочет нам показываться…
Достоверно известно, что Чаренц был хорошо знаком с Есениным, они неоднократно вместе выпивали. Интересно, удавалось ли им нажр.?

Опять Битов:

Я недоуменно взглянул на друзей: зачем встали? Чем замечательно это слоноватое строение?
— Арка Чаренца, — сказали мне и молча пропустили вперед. Я почувствовал какой-то сговор, от меня чего-то ждали, какого-то проявления. Ровным счетом ничего замечательного при всем желании не обидеть друзей я в этой арке не обнаружил. Меня подтолкнули в спину, даже как-то жестко. Недоумевая и чуть упираясь, я прошел под арку и охнул.
Боже, какой отворился простор! Он вспыхнул. Что-то поднялось во мне и не опустилось. Что-то выпорхнуло из меня и не вернулось. Это был первый чертеж творения. Линий было немного — линия, линия, еще линия. Штрихов уже не было. Линия проводилась уверенно и навсегда. Исправлений быть не могло. Просто другой линии быть не могло. Это была единственная, и она именно и была проведена.

Теперь мы направляемся в Гарни.



Гарни — языческий храм I в. н. э. Храм расположен на скале, над ущельем речки Азат, в 25 км от Еревана. Он был посвящён языческому Богу Солнца (раньше внутри была его фигура), и сейчас является единственным сохранившимся на территории экс - СССР памятником эпохи язычества. Первые упоминания о крепости Гарни относятся аж к VII в. до н.э. Она была основана как резиденция армянских царей. Им очень нравилось это место, и наверно не только из-за безопасного расположения, но и за удивительно красивые окрестные виды.









В XVII в. храм был до основания разрушен сильнейшим землетрясением. И хотя самые тяжёлые блоки остались на местах, часть деталей рухнула в ущелье. Уже в советское время была создана спецгруппа архитекторов, которая десять лет занималась реставрацией храма. Все уцелевшие фрагменты были собраны, подняты наверх и пронумерованы. Каждый из них нашёл своё место в восстановленных колоннах и стенах храма. Недостающие части были заменены камнями более светлых тонов, с тем чтобы они отличались от оригиналов. Работы были закончены в 1976 г. Несколько фрагментов отправлены в музеи (кажется, в питерском Эрмитаже тоже есть!) Таким образом, сейчас храм обрёл свой первозданный вид, хотя некоторые детали формально являются новоделом. А ещё он чем-то напомнил увиденный когда-то афинский Акрополь…













Доступ в храм свободный, в смысле бесплатный. Но туристов очень много. Мы решили, что снаружи Гарни впечатляет больше, чем внутри.







Помимо храма, тут мы увидели остатки бань, руины жилых помещений и древней крепости.





Крепость находилась на выступающим над ущельем треугольном мысе. Два отвесных склона служили естественным непреодолимым рубежом. С третьей стороны неприступность обеспечивала крепостная стена с башнями. Сейчас сохранились только участки стены до 7 метров, раньше она достигала 15 метров. Стена и башни строились из глыб местного базальта, которые соединялись железными скобами или заливались свинцом. Толщина стены доходила до 2 метров. Внутрь вели единственные ворота. Эта крепость более тысячи лет защищала своих жителей от иноземцев.









Местный хачкар



Гарни по площади совсем невелик, собственно как и все монастыри и достопримечательности Армении. Неспешный осмотр с остановками для фотосессии занял у нас не больше часа. Туристов много.

Следующий пункт маршрута – Гегард (средняя буква «Г» произносится как гортанная украинская ГХЭ). Находится километрах в десяти от Гегарда, дальше дороги нет (тупик).





На подходе к монастырю видим очередные хачкары





Известно, что в июне 1975 г. при большом скоплении людей во время церковного праздника на площадь перед входом с горы сорвался огромный камень. Можно представить, как встрепенулись туристы! В память о том, что он никого не придавил, его решили оставить на месте падения.



Справа наш гид Рубен и голова Руководства. А белый крест в верхней части скалы, справа – не фотошоп. Этот огромный крест там действительно установлен местными альпинистами.



Монастырь Гегард (копьё), названный в честь копья, которым римский воин пронзил Иисуса (оно ранее хранилось в этом монастыре), является одним из самых почитаемых мест в Армении. Великая реликвия во все времена влекла сюда паломников, поэтому монастырь никогда не бедствовал в материальном плане. Его ещё называют Айриванк ("Пещерный монастырь").



Монастырь возник здесь в IV в. на месте источника и естественных пещер, где монахи выдалбливали вокруг монастыря кельи и в них жили. Насчитано почти 150 таких пещер.





В дохристианские времена почитались места с природными родниками. Один источник существует до сих пор. Говорят, его вода обладает целительной силой.



По преданию, основателем монастыря был св. Григорий. К сожалению, от первых сооружений ничего не осталось после многократных захватов и разграблений арабами в Х в. Сыграли роль и многочисленные землетрясения. Спустя известное время монастырский комплекс был отстроен вновь. Все нынешние сооружения относятся к XIII в. Южный фасад кафедральной церкви имеет вход с красивым орнаментом в виде стилизованных деревьев с плодами граната и гроздьями винограда. Над аркой высечены бык и лев – это герб рода Иване Закаряна, благодетеля монастыря.



Гегард снаружи невелик, а внутри кажется большим.







Большей частью храм врезан вглубь скалы. Проходы во внутренней стене соединяют притвор с двумя наиболее впечатляющими частями монастыря, которые искусно выдолблены в скальном монолите. Работы велись более 40 лет. Все это удивительно и теперь, особенно если учесть, какие тогда были инструменты и как выдалбливалась скальная порода – сверху вниз. Это - уникальное творение старинных камнерезов. Главная особенность в том, что тут не вытёсывали некую наружную форму из камня (вазу, скульптуру или цветочек, например), а создавали пустоту в монолитной скале. Сначала прорубили небольшой круглый лаз наверху



, и стали медленно, сантиметр за сантиметром и год за годом, углубляться. И вот появляется барабан будущего купола, колонны, стены, алтарь... Никакой каменной кладки внутри мы не увидели, только монолитный камень. Трудно даже представить цену возможной ошибки, ведь если отколоть лишний кусок скалы, его уже не восстановишь. Позже сбоку пробили выход наружу через длинный коридор. Освещаются эти помещения только через окна.







Сейчас комплекс состоит из церкви Святой Аствацацин (Божьей Матери), притворa - местa для молитв и собраний, усыпальницы князей Прошян, построивших церкви, и двух скальных церквей с притворами. И это не просто каменные мешки, а помещения с продуманной планировкой, и даже с бассейнами для стока родниковой воды.





В одной из церквей видим герб: львы с цепями на шеях, и вместо хвостов у них головы драконов. Между львами – орел с ягненком в когтях. Ну а в целом это – типичный средневековый семейный герб.



Ну и ещё немного от Битова:

Это и был Гехард… Я стоял в центре, задрав голову. Там, высоко надо мной, был небольшой голубой круг — оттуда и проникал сюда свет. Там было небо. «ОН начал оттуда… через это отверстие. ОН и выдолбил весь храм…» детским шепотом сказал мне друг. И хотя я стоял глубоко внизу, до сих пор внутренним взором я вижу этот храм сверху вниз, как видел, по-видимому, ОН, стоя там, на скале, наверху, когда храма еще под ногами его не было… От голубого круга вниз, расширяясь, шла чаша свода, и, достигнув полусферы, купол обрывался и повисал над вами совершенной окружностью. По касательной к полусфере вниз отвесно уходили четыре колонны и глубоко внизу, достигнув меня, исчезали в плите, на которой я стоял, — и тогда уже купол покоился, опираясь, на четырех колоннах, столь стройных и совершенных по форме, что описывать их без специальных познаний я не берусь. От нижнего края купола расширялось на четыре стороны от каждой четверти круга четырьмя округлыми лепестками полое тело храма; там уже, в далеких от центра краях, стены падали отвесно вниз, проецируя четыре лепестка на основание. На плане угадывался все тот же армянский крест-цветок.
В сумрак уходили дуги стен, колонны устремлялись вверх, переходя в купол, с вершины которого на меня смотрел голубой круглый глаз неба. Все это было в скале, из одного цельного камня. Формы были столь гармоничны, единственны, абсолютны — такого совершенства я не видел никогда и больше не увижу. Слово «гениально» звучит низко для определения того, что я видел.
- ОН… выдолбил… во-он через то отверстие, сверху вниз… весь этот храм…
- Кто ОН?
- Имени нет и быть не может, хотя он был один. Бог в этом безымянном человеке вынул лишний камень из скалы, и остался храм. То был верующий человек. Ничто, кроме веры, не способно создать такое. Неверующий не мог бы, и фанатик сломался бы. Чудо человеческой веры - вот что такое Гехард.
Никакого крепления в храме не было. Храм уже был в этой скале, надо было только вынуть оттуда камень… Никакие машины не могли бы сделать этого. Только руками, только ногтями, только выцарапать по песчинке можно было этот храм. Никакой ошибки, никакой лишней трещины не могло быть в этой скале, потому что храм там был. Никакого чертежа, никакого расчета, потому что там был именно этот храм, эти формы и эти очертания…

Впечатлённые увиденным и переполненные духовной пищей, вспоминаем и про материальную. Заезжаем в ближайший ресторанчик с целью пообедать и раскрыть карту В. Вон он, Гехард, виден вдали (вид с террасы ресторана).



Пока нам готовят, участвуем в мастер-классе по изготовлению традиционного армянского бездрожжевого лаваша.









Нажр. за обедом не удалось (брали «Ной», по 150, каждому).

«Каменная симфония»

Ещё при обходе Гарни мы со смотровой площадки увидели внизу нечто странное. Появляется мысль обязательно спуститься вниз и разглядеть поближе, что там и как. После обеда Рубен любезно предлагает нас туда доставить, причём даже на машине. Вначале у нас есть попутчики:



Вниз ведёт узкая каменистая дорога. Двое встречных не везде разминутся. Нам повезло: сегодня было сухо, а в дождь на машине, даже 4*4, тут не проехать. Честно говоря, мы готовы были и пешком пойти, если бы машина нас не довезла до цели. Только бы увидеть воочию то, что встречалось в нескольких отчётах. Пара километров спуска – и вот мы на дне ущелья. Слева горная речка со стремительным течением





справа – знаменитые базальтовые столбы.







Такое вот редчайшее творение природы, продукт тектонической деятельности в виде правильных шестиугольных призм. Похоже на связку гигантских карандашей! Они тянутся от подножья до верха ущелья. Можно ещё сравнить это с пучком гигантских шестигранных макарон, спрессованных и подвешенных вертикально. Странная ассоциация – мы же только что пообедали. Некоторые расположены под углом к горизонту



другие торчат из-под земли. Тут же – россыпи обломков



Подобные конструкции образуются, когда стремительно выброшенная вверх лава медленно остывает и кристаллизуется. Породы, из которых образуется столбчатая отдельность, могут быть произвольного состава, но чаще всего это базальты. При быстром остывании лавовых потоков образуется ячеистая система напряжений, которая направлена перпендикулярно поверхности. В направлении этих напряжений затем развиваются линейные трещины, которые и образуют столбчатую отдельность. Чем медленней остывает лава, тем крупнее получаются столбы. Помимо шестигранников, могут получиться и восьмигранники, и некоторые другие. То есть количество граней может меняться в зависимости от скорости остывания или высыхания.

Снизу ещё раз убеждаемся, что забраться снизу по этой отвесной скале в крепость невозможно. Со стороны ущелья крепость действительно была абсолютно неприступна. Наверху – храм Солнца Гарни



Впечатлённые, садимся в машину и едем назад в Ереван, оставляя позади всё увиденное за эти два дня.

Опускается вечер. Быстро темнеет. До отхода поезда времени немного, поэтому решаем заскочить в магазин и взять ужин «сухим пайком». И не только сухим, разумеется! А вот и конечная точка нашего путешествия по Армении – Ереванский вокзал (хотя надпись гласит – станция Ереван) с памятником Давиду Сасунскому перед ним.





Тепло прощаемся с Рубеном. Апрес, Рубен джан! Шноракалутюн! До новых встреч!

В 21:30 отправляется наш поезд в Тбилиси. Летом он ходит ежедневно, а пока только по чётным числам. В составе 4 вагона. Мы брали СВ, чтобы ехать с комфортом. Билеты нам заранее купил наш заботливый гид, почему-то продажа через сайт ЮКЖД не работала. В нашем вагоне ехало всего 7 человек.

Немудрёный ужин на полном ходу поезда:





Любопытный эпизод.

Нажр. за ужином не удалось. Или всё-таки удалось? Среди ночи в купе врываются трое людей в камуфляже. Удивление ДизТ было настолько искренним, что я даже сразу перешёл на армянский: «Барев, ахперы! Инч ка чка? Хмел гини Арени… Пох чка! Чэ! Чэ!» А это оказался пограничный контроль, и выпить с нами по 150 они не смогли: служба.

Мысли об Армении.

Трёхмиллионное население страны составляет всего ¼ всех армян, живущих в мире. Когда-то Великая Армения была одним из крупнейших государств, омывалась тремя морями (Средиземным, Чёрным и Каспийским) и располагалась на территории современных Сирии, Ливана, частично Турции, Ирака, Ирана, Грузии и Азербайджана.

Сегодня Армения живёт практически в транспортно-экономической блокаде. С кем граничит страна:
* с Азербайджаном, через который по понятной причине грузы пойдут не скоро;
* с Турцией, с которой отношения до сих пор враждебные (события 1915);
* с Грузией, транзитом через которую грузы из России почти не поступают;
* с Ираном - с ними вроде бы попроще, даже есть газопровод.
Моря в Армении нет, сухопутные дороги находятся в недружественных государствах, а по воздуху много не привезёшь...
Армения за эти два дня стала для нас удивительным открытием. Никак не раскрученная у нас в туристическом смысле (кто-нибудь видел рекламу «Отдыхайте в Армении»?), хотя тут бессчётное множество исторических достопримечательностей и природных красот. Да и виза россиянам не нужна, достаточно загранпаспорта.

Мы заметили, что в Ереване редко услышишь русскую речь. Конечно, старшее поколение ереванцев ещё говорит на русском. Если их спросить - ответят. А молодёжь почти не говорит. Хотя русский в школах и преподают, наряду с английским и французским. Возможно, дело в уровне обучения? Наплыва туристов из России совершенно не видно. Мы за два дня пребывания в Армении "дорогих соотечественников" встретили лишь однажды. Где же? Естественно, на экскурсии по коньячному заводу «Ной»!

Армения нам очень понравилась. Замечательная страна! Всем, кто ещё не решился – однозначно рекомендуем посетить. Тут есть что посмотреть. Одна лишь архитектура храмов стоит того, чтобы увидеть. Вроде бы совершенно простые линии, а в то же время какой изысканный стиль! А ещё тут гостеприимные люди, красивая природа, вкусная еда и прекрасный коньяк. Россиян в Армении любят. Здесь россиянин – дорогой и самый желанный гость.

В общем, Армянская часть нашего отпуска удалась! Никак не ожидали, что Армения оставит столько позитивных впечатлений. Мы туда ещё обязательно вернёмся!

Продолжение пишется и последует.

День З.

Грузия — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря. Граничит с Арменией и Турцией на юге, Азербайджаном на юго-востоке и Россией на востоке и севере. Площадь Грузии составляет 69 700 км². Территория Грузии сочетает высокогорный, среднегорный, холмистый, низменно-равнинный, плоскогорный и платообразный рельеф. Население Грузии по данным на 2013 год составляет 4 500 000 человек.

Столица Грузии Тбилиси - это удивительный город с многогранной культурой, которому удается идти в ногу со временем и сохранять свои многовековые традиции. Древний город был основан вокруг месторождений целебных серных источников. Город основал в V веке царь Вахтанг Горгасали. За долгий период своего развития город менялся вместе с историческими эпохами. Тбилиси протянулся вдоль берегов реки Кура (Мтквари). Начавшись с небольшого поселения, сейчас он сильно разросся, а количество населения здесь составляет около 1,7 миллиона человек.

В средние века Тбилиси был известен во всем мире как крупный торговый центр. Через город вели пути из Европы к арабским странам, в Россию, Византию и Индию. Но его местоположение сослужило и недобрую службу, так как город неоднократно подвергался набегам, сжигался, но каждый раз, словно Феникс, он восставал из пепла.

Облик Старого города совершенно не похож на другие старинные города. Сочетание уникальной архитектуры и природных красот придает городу особый колорит. Узкие и извилистые улочки Тбилиси взбегают на горы и спускаются со склонов. Новый город стал застраиваться с XIX века, эти районы отличает прямоугольная планировка улиц. В настоящее время древность и современность в грузинской столице гармонично сочетаются. Душа Тбилиси - это именно Старый город. Прогулявшись по нему, вы почувствуете очарование тихих скверов и залитых солнцем аллей, полюбуетесь на живописные домики с террасами, увитыми виноградом, увидите старинные монастыри и руины древних зданий. Хоть раз побывав в Тбилиси, невозможно не оставить здесь частичку души. Этот город наверняка останется в вашей памяти навсегда.

В 7:50 ступаем на грузинскую землю. Вначале - на перрон Тбилисского вокзала. Нас встречает гид. Гамарджоба, Коба!

Учим грузинский.

Грузинский алфавит, как и наш, тоже состоит из 33 букв. В словах все гласные – ударные и произносятся четко, ясно и внятно.

Здравствуй! - Гамарджоба!
Здравствуй! (ответ) - Гагимарджос!
Здравствуйте! - Гамаржобатт!
Здравствуйте! (ответ) - Гагимарджотт!
Доброе утро! - Дила мшвидобиса! (букв. «мирного утра!»)
Добрый вечер! - Сагхамо мшвидобиса! (букв. «мирного вечера!»)
До свидания! - Нахвамдис!
Дорогая! Дорогой! - Дзвирпасо
Меня зовут... - Мe мквиа...
Спасибо - Гмадлобт
Большое спасибо - Диди мадлоба
Будьте здоровы! (типа тост) - Гагимарджотт!
Хорошо - Карги
Очень хорошо - Дзалиан карги
Моя жена Света - Чэми цоли Света
Да - Хо
Нет - Ара
Я не говорю по-грузински – Вэр влапаракоб
Как поживаете? - Рогор харт?

Забегая вперед, похвастаюсь. За несколько дней в Грузии ДизТ выучил полтора десятка букв их алфавита и мог, например, свободно читать названия некоторых вин на бутылках!

Несмотря на раннее прибытие, нас сразу доброжелательно заселяют в гостиницу Elesa. Это центр старого города, прекрасный вид из окна на реку Мтквари, храм Метехи (XIII в.) и бронзовую конную статую Вахтангу Горгасали, официальному основателю города. Этот храм (и этот вид!) считается визитной карточкой Тбилиси.



По мнению историков, ещё задолго до Вахтанга на месте будущего Тбилиси существовала крепость, это было еще в IV в. А в средние века Тбилиси (тогда Тифлис) уже хорошо известен, Грузия стала центром торговли, тут пересекались крупные торговые пути из Индии в Византию, из арабских стран на север. Но такое положение было и причиной постоянных войн. Много раз город разрушали и восстанавливали вновь.

Легенда о Тбилиси. В древние времена на месте нынешнего Тбилиси были царские охотничьи угодья. Случилось как-то царю подстрелить фазана (по другой версии – газель). Дичь рухнула в источник с тёплой водой. Фазан сварился и был подан царю на обед (а у газели, если это была она, сразу зажили раны и она быстро скрылась). В общем, независимо от типа добычи, царю понравились эти места, и он основал здесь город. Кстати, Тбилиси в вольном переводе примерно и означает «тёплые воды».

Покупаем лари (100 USD = 223 лари, 1000 руб. = 39 лари), там же продаём оставшиеся драмы (курс 0,004). Идем завтракать в хачапурню на ул. Леселидзе и приступаем к осмотру столицы.

Леселидзе считается главной туристической улицей Тбилиси. Сплошная череда баров, винных и сувенирных лавочек, обменников и точек общепита.



Пожалуй, особого очарования в ней нет. Тем более улица не пешеходная, машины снуют. Кстати, она вовсе никакая не Леселидзе, а Kote Afkhasi Str. Во всяком случае, на адресных табличках написано новое название. Это надо иметь в виду.

Пожалуй, условный центр Тбилиси – это площадь Свободы с золотой статуей Георгию Победоносцу работы Церетели (а чьей же ещё!) В советское время на этом же постаменте стоял дедушко-ленин, и площадь называлась в честь него же.



От площади Свободы начинается главная улица Тбилиси - проспект Шота Руставели. На проспекте множество красивых зданий, есть и активно строящиеся. Хотя и нет ощущения значимости или величия, но тут чисто, повсюду много «малых скульптурных форм».

Пролетаем над городом на канатной дороге к крепости Нарикала. Это вовсе не страшно! ННБ!



Канатка была построена уже после распада СССР и очень популярна среди туристов. Проезд стоит 2 лари, оплатить можно только специальной картой, которая приобретается прямо в кассе. Кассы есть и внизу, и наверху. Полёт был достаточно стремительный, и это жалко - слишком мало времени на любование городом и фотосессию. Досадно, что стёкла кабины не были кристально чисты… Но прокатиться следует непременно, всем советуем.











Дивимся на монумент «Мать Грузия».

Статуя Картлис-дэда, "Мать-Грузия", один из символов Тбилиси. Высота 20 м. Меч в правой руке символизирует ненависть к врагам, чаша с вином в левой - гостеприимство к тем, кто пришёл как друг. Монумент был построен на вершине холма в 1958 году, когда город отмечал свой 1500-летний юбилей. Автором монумента является грузинский скульптор Элгуджа Амашукели. Вначале монумент был деревянным, но со временем был заменён на алюминиевый.



Смотрим на город с высоты





Затем пешком спускаемся вниз по улочкам старого города.



Тут есть и совсем старые постройки, и современные









А здесь, видимо, любитель скворцов живёт?



Традиционным развлечением туристов является подъём на фуникулёре на гору Мтацминда. Он сооружён ещё в советское время. На полпути к вершине находится Пантеон, это кладбище деятелей культуры Грузии. И не только Грузии - здесь же похоронен А. С. Грибоедов, убитый в Персии. Конечная станция этого "горного трамвая" - самая высокая точка города. Отсюда потрясающие виды!







С высоты видно, что Тбилиси – это такой умопомрачительный коктейль из очаровательных старых районов с реставрацией и красивых новых сооружений.



Мы посмотрели на город с высоты, погуляли по уютному парку Мтацминда с широкими аллеями, ухоженными клумбами, фонтанами. Над обрывом стоит огромное колесо обозрения. Руководство побаивается высоты, поэтому кататься не стали. Хотя сейчас об этом немного жалею. Наверняка оттуда ещё более потрясающие фотки получились бы.






Надолго не задерживаемся – сегодня тут довольно прохладно и сильный ветер. Спускаемся обратно



, и продолжаем осматривать город. Памятник велосипеду (странная модель, марку установить не удалось, до педалей не достать)



Совершенно мушская ведущая шестерня, 88 зубов



Просто городские виды









Памятник героям фильма «Мимино» (если кто-то на илитном помнит; забавный был фильмец!)



Разумеется, посещаем Цминда Самеба (собор Святой Троицы), главный кафедральный собор Грузинской православной церкви. Даже его размеры весьма внушительны.



Строительство началось в 1995 году. Собор строился на пожертвования как простых горожан, так и предпринимателей. Храм был задуман как символ новых достижений Грузии и консолидации нации. Построенный к 2000-летию рождества Христова, собор Цминда Самеба является третьим по высоте православным храмом в мире. На сегодняшний день комплекс состоит из главного собора, резиденции патриарха, духовной академии, колокольни, а также канцелярской семинарии и небольшого монастыря.

Собор имеет девять часовен: Архангелов, Иоанна Крестителя, Св. Нины, Святого Георгия, Святого Николая, Двенадцати Апостолов и всех святых. Пять часовен расположены трёх подземных этажах, собор уходит на 13 м ниже уровня земли. Полы храма и жертвенник выложены мрамором и мозаикой. На стенах - живопись и фрески. Имеется несколько старинных ценных икон. Около алтаря - большая рукописная Библия.

В храме очень много людей, но толчеи нет. Собор, разумеется, очень нас впечатлил. Очень красивые фасады с затейливыми узорами. Территория вокруг красиво обустроена, есть цветники, много газончиков, скамейки для уставших путников, фонтаны с питьевой водицей.





Перемещаемся по городу пешком и на машине, разогреваемся по 150 в каком-то кафе. Покупаем подарки родственникам и друзьям. Заезжаем в парк Победы.





Так уж совпало, что именно сегодня - юбилей Руководства. Собственно, вся наша поездка - это мой подарок ей. Вечером торжественный ужин в ресторанчике. Очень понравилось и место, и еда, и вино. И другое вино тоже.



Даже было немного живой грузинской музыки.



Типичных блюд грузинской кухни, пожалуй, не так уж много:
Купаты — перекрученный ливер, запечённый в бараньей кишке.
Лобио — молотая фасоль со специями и зеленью, подают в горшочке.
Хачапури – лепешки с разной начинкой.
Хинкали — большие пельмени с хвостиками и бульоном внутри.
Чихиртма — куриный супчик с растертым яйцом и уксусом.

Особого упоминания заслуживает местный лимонад. Он невероятно вкусный! Мы дома не пьём этот напиток, но здесь он совершенно особенный. Самые популярные марки «Натахтари» и «Зедазени». Нам понравился "Тархун" (это совсем не то, что продают у нас в пластиковой таре), но есть достаточно широкая линейка вкусов.

Сытые и довольные, долго и неспешно бродим по улочкам старого города. Ощущение праздника нас не покидает...





День 4.

Утренние виды с балкона нашего номера





Сегодня мы покидаем Тбилиси и выдвигаемся в Кахетию. Задача – знакомство с Алазанской долиной и тестирование продукции самого винного грузинского региона Кахетия. Это своего рода «житница» страны и колыбель мирового виноделия. Доказано, что первое в мире вино появилось именно в этой местности около 7 тысяч лет назад!

Первая остановка - у крепости Уджарма.



Но входе – строгий контролёр с разными глазами



Но если у кого-то нет билета, то он пускает и так.

Пробираемся по каменистой тропинке вверх, к руинам. Очень душевное место. Туристов мало, тепло. Душа содрогается от такой древности. От людей, создавших крепость, давно косточек не осталось, а она всё стоит. Правда, следы разрушения заметны…







Крепость Уджарма строилась в V веке нашей эры. В античные времена здесь был большой город, который при царе Вахтанге Горгосали даже временно был столицей. Во второй половине V в., когда столица Иберии была перенесена из Мцхеты в Тбилиси, Вахтанг выстроил здесь крепость. Она расположена на верхней части горного хребта и частично на спуске в долину. Считается, что именно в Уджарме св. Нина повелела установить один из трех крестов, символизировавших принятие Грузией христианства как государственной религии.

На территории крепости есть маленькая двухэтажная церковь. В верхний храм можно попасть по мостику. Внизу есть другой храм, с установленным крестом. По строению наружной стены можно догадаться, что первый этаж намного более древних времён.





Еще мы увидели на территории крепости руины существовавшего когда-то дворца и старинный водосборник. Возможно, сейчас Уджарма и не впечатляет как крепость, но зато тут отличная смотровая площадка над рекой Иори с прекрасными видами на Гомборский хребет.



А тут мы разглядели чей-то профиль. Возможно, это хранитель древней крепости?





Едем дальше. На перевале Гомбори и ближайших горах лежит снег, продолжаем фотосессию.







Заезжаем в Телави.



По общему мнению, нам пора подкрепиться. Заходим в самое обычное кафе.

Любопытный эпизод.

3аказываем на троих 20 хинкали и лимонад. Служащая с неподдельным удивлением спрашивает: «И всё? А что-то серьёзное пить будете?» Объясняем, что это пока не входит в наши планы, экскурсия только началась, и вообще у нас своё вино в машине есть. Строго заявляет нам: «Срочно несите его сюда и пейте здесь». Ослушаться не решились… Приносим, применяем 2-3 раза по 150. Нажр. не удаётся (закуска градус крадёт!) К слову, хинкали здесь оказались самыми вкусными за все наши 5 дней в Грузии.



Хинкали - традиционное грузинское блюдо. И цена традиционно низкая: 1 штучка не может стоить дороже 1 лари, и это закреплено государственным законом. Минимальный заказ 5 шт. Хинкали бывают не только с мясом, но и с сыром, и с грибами. Нам понравились классические. Едят их так: взять аккуратно, но крепко за хвостик. Надкусить. Аккуратно опрокинуть в рот и выпить бульон. Потом частями съесть. Хвостик из теста есть не принято, хотя тесто замечательное, тонкое и вкусное. Использование вилки и ножа при поедании хинкали – дурной тон.

Платан (чинар?) 900 лет. Сколько же людей он повидал на своём длинном веку? Коба говорит, что для обхвата ствола не хватит рук 6 взрослых людей.







Рядом современная архитектурная фантасмагорическая аллегория в виде улитки «тише едешь – получишь ключи от вечности», или что-то в этом роде.





Комплекс Греми – мимо не проехать, он виден издалека и стоит у дороги, по которой мы как раз следуем.





Начинаем с небольшого музея с короткой, но познавательной экскурсией. Рассказ сопровождается фильмом об исторических личностях, с которыми связано это место. Несколько необычно, что экран большого телевизора встроен в пол. Интересная особенность увиденной церкви – внутренние стены покрыты фресками, чего нет в большинстве христианских храмов Грузии. Осталось невыясненным, восстановленные они или древние.

Затем мы поднимаемся на башню.



Это – старинный сортир для царских особ



Прекрасный вид на Алазанскую долину. Но Коба говорит, что дальше виды будут ещё прекраснее.





Комплекс Греми включает в себя церковь Архангелов Михаила и Гавриила, дворец, колокольню и марани (винный погреб). В XVI в. город Греми был столицей Кахетинского царства, крупным торговым центром (по этим местам проходил Великий Шёлковый путь). В начале XVII в. город был разрушен арабскими завоевателями. Столицу Кахетии после этого перенесли в Телави.

Едем дальше. Монастырь Некреси. Обычно от парковки у въездного шлагбаума к монастырю ходит монастырский автобус. Но сегодня он почему-то не ходит, и нам разрешили подняться на своей машине. Дорога очень крутая (местами виражи наверно 20%), но с хорошим покрытием. Вот бы здесь организовать горную разделку! Кто бы взялся?



В Некреси находятся древнейшие христианские сооружения Грузии, базилики IV и VI в. А кроме того, храм Пресвятой Девы (VIII в.), «квадратная» церковь (IX в.), хозяйственная постройка (часть бывшего дворца епископа) с башней.









Всё, что мы увидели – в хорошем состоянии. А в хозяйственной постройке, кроме давильни для винограда и квеври,







балкон над обрывом, откуда удивительно красивые виды на Алазанскую долину. Тут, к несчастью, у нас закапризничал фотоаппарат, пришлось фиксировать увиденное на телефоны. Немного расстроились из-за этого – у нас ещё половина поездки впереди…





Внутри одного помещения видели ящик со стеклянной крышкой, доверху наполненный человеческими (?) костями. Надпись на грузинском языке мы не прочитали, а спрашивать нашего гида не стали. Да и не принято там шуметь, как показалось.

Существует легенда, что во время одного из нашествий все подходы к монастырю обложили свиными тушами. И мусульмане не стали его разорять. С тех пор шашлыки тут готовят только из свинины.

Возвращаемся к машине, аккуратно спускаемся (повороты проходные!) и продолжаем наш путь. Следующий пункт маршрута - винзавод Киндзмараули в пос. Кварели. Надеемся, что уж здесь точно удастся нажр. Местный гид Саломея провела для нашей мини-группы (тут к нам примкнула супружеская пара из Москвы) получасовую экскурсию по всему заводу (бесплатно, но с пожеланием приобрести понравившуюся продукцию!)





Забавно было посмотреть на дружелюбных и каких-то неспешных работников этого предприятия. Очевидно, работа в таком месте накладывает отпечаток на характер?

По завершении рассказа дегустируем 4 вида вин, сухих и полусладких. Закупаем шесть из них, которые особенно понравились.



Совершенно замечательный образец:



Коньяк тоже прикупаем. И чачу ещё. Эти напитки также здесь делают. Цены не сказать что низкие, но вполне демократические. Увы, нажр. даже и здесь не удалось…

Вечереет. Погода сегодня была солнечная, и значительно теплее, чем вчера (если не считать снега на пер. Гомбори). Мы берем курс на Сигнахи. Тут у нас был заранее заказан ночлег в гесте Мая. Хозяйка очень приветлива с нами. Прибываем уже в сумерках, поэтому бегло посмотрели только центральную улицу городка, а детальный осмотр переносим на завтра.

Ужинаем в ресторане «Натахтари». Всё съедобно и недорого. Карта В. очень душевная. ДизТ опять пытается нажр., но не удаётся. Хотя это с какой стороны взглянуть. Вот у Руководства своё мнение – что наконец-то ДизТ нажр. Спорить нет ни сил, ни желания.

Продолжение пишется и последует

Спасибо большое за отчет!
Гораздо интереснее и познавательнее чем передача про Армению "Орел и решка"

Удалось ли раскрыть шкурные вопросы сугубо прикладного характера - например где брать в Питере не поддельный армянский?
Что можно кроме НОЙ?

ЗЫ: Старый Советский анекдот: Ресторан. Заходит грузин, заказывает грузинский коньяк, пьет. Заходит армянин, заказывает грузинский коньяк, ополаскивает бокал, выливает, заказывает армянский, пьет.

Тут илитный ресурс, и реклама - ННМ. Ответил в ЛС

День 5.

Утром с балкона любуемся Алазанской долиной.







В коридоре геста имеется импровизированный стенд с сувенирами от гостей (магниты, открытки, тарелочки и пр.) География широкая – Чехия, Израиль, Америка, Польша, даже Москва… ДизТ, разумеется, оставляет вымпел «Тосно тур 2012», предусмотрительно взятый с собой. После очень сытного завтрака, приготовленного хозяйкой, отправляемся гулять по Сигнахи.



В одном из магазинчиков удалось прикупить новую карту в фотоаппарат, и он ожил!



Сигнахи – симпатичный и чистый городочек в 100 км к востоку от Тбилиси. Улицы узкие, и ровных среди них нет, все с уклоном. Интересно бы организовать здесь гонко-критериум, но кто возьмётся?





Фасады домов на трёх главных улицах недавно отреставрированы. Но это не выглядит чем-то вычурным, дух старины всё равно тут присутствует. Разумеется, местное население тоже имеется. Отойдя чуть в сторону от туристических путей, мы увидели совершенно будничную жизнь провинциального городка, какой она, наверно, была и за столетия до появления тут туристов. Так что это туристическое место не создано на пустом месте на потеху приезжим, а просто заботливо и с умом всё приведено в порядок. Душа старинного города никуда не пропала, просто чуть помолодела и похорошела.

Запомнился ухоженный большой мемориал жителям Сигнахи, погибшим в разных войнах. Тут сотни фамилий…

Посещаем городской этнографический музей. На первом этаже представлено, что было найдено в земле при раскопках, наверху - картины Пиросмани.







В подвальчике перед выходом – рюмочная





Естественно, заходим протестировать ассортимент. Берём 2 по 150.

Теперь понятно, почему перед музеем установлена скульптура местного маргинала



Город знаменит в том числе старинной крепостью, она одна из самых крупных по площади в Грузии. Смотрим крепостную стену, окружающую старую часть города. Коба говорит, что она на втором месте в мире по протяженности после Великой китайской стены, длина около 20 км. Возможно и так, но не уверен. На стене в разной степени сохранности имеются 28 оборонительных башен. На одну из них поднимаемся, любуемся окрестными видами. Интересно, что почти вся стена уцелела, и она не только окружает весь старый город, но и выходит за пределы нынешних городских границ.











С некоторых пор Сигнахи называют «город любви». Причина – круглосуточно работающий дворец бракосочетаний, где желающих распишут в любое время, с выдачей удостоверения на грузинском языке. Удостоверение действительно в любой стране мира, кроме России. Наплыва влюблённых мы не заметили.

В общем, нам понравился этот маленький чудной городок. Он расположен на склоне горы, что очень хорошо видно на подъезде к городу (или при отъезде из него). Но пожалуй, более одного дня тут делать нечего. Туристов пока мало. Солнышко пригревает... Красота!







Перемещаемся в женский монастырь Бодбе (Св. Нино), это совсем рядом. В местной церкви покоятся ее мощи.





Сегодня в нашей программе - переезд в монастырь Давид Гареджи в пустынной долине, на границе с Азербайджаном. Дорога не лучшего качества, хотя местами сохранился асфальт. Зато взглянем с высоты на земли соседнего государства! Место это совершенно удивительное. Природа заметно отличается от той Грузии, что мы увидели за два прошедших дня. Местные горы почти без растительности, с выходами диковинных полосатых пород.







Комплекс монастырей Давид Гареджи основан в VI в. и пережил немало тяжёлых исторических моментов. По большей части – это комплекс типичных пещерных храмов. Дорога приводит к Лавре – это центральный комплекс монастыря. Скала с пещерами – мистическое место. Она расположена на гребне, метров на 400 возвышаясь над пустынной равниной, являющейся территорией Азербайджана. Отсюда великолепный обзор. Наверно, не зря отшельники когда-то выбрали именно это место. Созерцая окружающее пространство, тут легко впасть в транс в любое время дня и года.







Давид Гареджи - это старинный скальный монастырь, скорее даже целый комплекс построек. Нам обязательно нужно залезть наверх, откуда прекрасный вид на Азербайджан.





Есть тропа, по которой мы пройдём и осмотрим кельи в скалах. За барьер заходить нельзя - это граница!











Такое впечатление, что одна из келий – обитаемая, с деревянной дверью. Но обитателя мы не встретили. Заперся, наверно, и медитирует? Или просто пьёт вино, индивидуально?





Во многих местах сохранились фрески разных периодов, начиная с XIII в.











Странно, что за скальным комплексом келий с древними фресками нет никакого присмотра. Грустно, что стены и фрески обезображены и исцарапаны «туристами».

Там – Азербайджан!



А там – Грузия!



Совет: подниматься к скалам с кельями лучше по довольно крутому склону. Найти путь легко: сразу после церковного магазинчика начинается тропа в гору. На первой же развилке берем правее и карабкаемся по единственной тропинке. Ну а после прохода вдоль келий можно спуститься обратно по относительно пологому склону.







Мы, во всяком случае, прошли именно таким путем. При спуске видим, что вся скала над Лаврой покрыта канавками для стока дождевой воды, которую собирали в специальных резервуарах.







Перекусываем предусмотрительно взятым сухим пайком. Пришлось поделиться с местной охранной собакой. Никакого общепита тут нет, и по 150 не наливают. Но у нас с собой было 10*150 домашнего из Сигнахи, и ДизТ индивидуально и понемногу начинает разминать печень перед вечерней культурной программой.



Эти монастырские животные добывают корм самостоятельно



Едем в Тбилиси. Страшновато, наверно, жить в таком доме с подпорками прямо над обрывом:



Прибываем опять в ту же общагу, откуда уехали вчера утром. Понятно, что нас сразу узнают, и встречают как дорогих гостей. Мы соглашаемся.



Ужинаем в ресторанчике на набережной с красивым видом из окна



Тут опять невероятные хинкали (то ли мы аппетит в горах нагуляли, то ли невкусных хинкали в Грузии не бывает?), остри, салаты и превосходное разливное вино. Брали белое, оно как-то полегче идёт. Всё – за совершенно смешную по тосненским (да и питерским) меркам цену. Рядом за сдвинутыми столами большая компания (странно: исключительно мужская!) отмечала какое-то торжество. Но служащая ресторана была и нам рада, помогла определиться с выбором. Интересно было с ней пообщаться.

Немного выхаживаемся по по ул. Леселидзе до пл. Свободы, и направляемся в легендарные серные бани на ул. Гришашвили, в древнейшем районе Тбилиси, который так и называется - АбанотуБАНИ. Быть в Тбилиси и не посетить серные бани ну никак нельзя, и при подготовке поездки было решено обязательно сюда сходить. Это их виды снаружи, запечатлённые нами в день приезда:





Кабину за 50 лари нам заказал сегодня утром наш Коба, по телефону. Залог не потребовался. Выбирать не пришлось, т.к на нужное нам время свободной была только эта кабина. Поэтому если кто-то хочет попасть в определённую баню (вариантов несколько), да ещё и в определённое время, бронируйте заранее.

Многие считают серные бани главной местной достопримечательностью. Они построены на месте тёплых природных серных источников. Таких источников очень много. Серно-щёлочная вода до сих пор не иссякает. Уже упоминалось, что и название Тбилиси – от слова "тбили», что означает "теплый». Самих бань несколько, и даты постройки у всех разные (XVII-XIX в.в.) Это приземистые здания, находящиеся частично под землей. А на крыше каждой бани - полукруглые купола с окнами, через которые попадает освещение. В банях есть общие отделения и отдельные кабинеты. Именно об этих банях отзывался А. С. Пушкин: "Отроду не встречал я ничего роскошнее тифлисских бань».

Что же мы получили за эти деньги?



Два помещения. В одном бассейн с проточной горячей и очень мягкой водицей, с отчетливым запахом серы. Размер бассейна 262*144 см (случайно с собой оказалась рулетка). Мраморный топчан для массажа. Массажиста мы не заказывали, обошлись своими силами. Душ. Парилок – саун не было. В большой комнате отдыха диван, пара удобных кресел и деревянный стол. Сортир ещё есть. Помещение венчает купол, красиво облицованный старинной плиткой.



Пожалуй, тут достаточно чисто, но интерьер суперпрекрасным не назовёшь. Чтобы наш стол не пустовал, заказали чай с вкусным вишнёвым вареньем (10 лари).



Дресс-код в отдельной кабине напрочь отсутствует. По нашим ощущениям, одного часа достаточно для начальных впечатлений. Но если заказывать ещё и массаж, то времени может не хватить. Кто захочет сэкономить на походе в баню - берите с собой все сопутствующие принадлежности (простыни, полотенца, моющие средства, тапки, фен). Но за отдельную сумму всё это можно заказать тут же. Кому захочется вина - тоже принесут.

Время пролетело незаметно. К запаху серы быстро привыкаешь, и в результате мы действительно получили удовольствие. Ощущения сложно передать. В воде чувствуешь лёгкое покалывание, на коже собираются мелкие пузырьки воздуха и пытаются вытолкнуть на поверхность. Дольше 10 минут находиться в бассейне не хотелось. А после небольшого отдыха хотелось опять окунуться. Во всём теле необыкновенная лёгкость. В голове - радость, на душе - чистота. Или наоборот? Иногда при всём старании бывает не передать ощущения словами. «Непередаваемые ощущения» – вот именно этот случай.

Очень рекомендуем!





И совсем уже вечером, в общяге - бутылочка отличного Кахетинского Ркацители (всего за 5 лари, это 120 руб.)



День 6.

Ранним утром выезжаем из города. Мост дружбы



Президентсткий дворец (говорят, что он похож на америкосовский Капитолий)



Сегодняшнюю программу начинаем с монастыря Мцхетского Джвари (креста), VII в.





Со смотровой площадки перед входом - потрясающий вид на слияние рек Арагви и Куры (Мтквари). Конечно, этим открыточным видом тут на форуме никого не удивишь. Но мы невольно задерживаемся полюбоваться красивым пейзажем.



Внизу – Мцхета, но о ней будет рассказано в своё время.

Именно об этом месте писал Лермонтов:

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод…

Храм был построен на том месте, где в IV в. просветительница Грузии св. Нино и первый христианский царь Мириам воздвигли большой деревянный крест, символизирующий принятие Грузией христианства. Восьмигранный постамент того самого креста по сей день сохранен внутри церкви. Предположительно, храм и был построен над крестом для его сохранения от непогоды, и сюда приходили паломники со всей Грузии. Тот старинный крест, понятно, не сохранился. Есть новодельный:



Джвари (в переводе с грузинского «крест») - древнейший монастырь и храм, построенный на заре грузинского христианства в VI в. Расположен на вершине горы у слияния Куры и Арагви вблизи Мцхеты. Вначале был построен храм Малого Джвари (сохранились его руины рядом с основным храмом), и только потом был воздвигнут Большой Джвари для сохранения реликвии. Кельи и ограда храма были построены позднее. Согласно древним летописям, до середины VI в. крест был открыт, виден издалека и являлся объектом поклонения. Джвари по совершенству архитектурных форм - шедевр архитектуры. На протяжении многих веков он был одним из важнейших православных паломнических центров. И это первый в Грузии памятник, занесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гори. Родина отца народов.



Пока ждём комплектования русскоязычной группы, осматриваем дом, где родился и прожил четыре года будущий глава СССР



Интерьер дома очень простой и даже, пожалуй, спартанский.

А это сам музей, вид снаружи. Забавно – пальма и берёза растут рядом!





В музее нас впечатлили не столько экспонаты, сколько очень экспрессивная дама экскурсовод. Сразу чувствуется, что она хорошо знает предмет и искренне верит в то, что рассказывает.





А это – бронированный вагон, в котором вождь иногда ездил по стране







Совсем недалеко от Гори находится древний скальный город Уплисцыхе, поэтому едем туда.

Уплисцыхе расположен на левом высоком берегу реки Мтквари в массиве песчаника. Город возник во 2-й половине II тысячелетия до н.э., на 2000 лет раньше Вардзия и на 1500 лет раньше Гареджи. Площадь древнего города – около 10 гектаров. Доказано, что в своё время здесь побывал Александр Македонский. Высеченный в скале грандиозный город-крепость является сокровищем грузинского народа, блестящим памятником материальной культуры и страницей, написанной на камне истории.



Почти все пещеры расположены одноэтажными террасами для устранения угрозы обвалов при землетрясении. Место расположения Уплисцыхе было хорошо выбрано: с запада неприступная 60-метровая скала, с юга – река, с востока – ущелье 10 метровой глубины. Вокруг большей части города была воздвигнута стена.

В самом начале н.э. в городе уже существовали: базар



театр



Аптека!!!



, а также бани и группа жилых пещер.

В IV в. языческие храмы переделывались в христианские алтари. В центральной части города сохранилась трёхнефная базилика площадью около 500 кв. метров, построенная на месте древнего языческого храма.

За 15 лари нанимаем экскурсовода по имени Сталбери (производное от двух известных фамилий). Он сам активно принимал участие в раскопках древнего города, а со дня основания заповедника работает здесь экскурсоводом. Очень познавательно рассказал нам об истории античного города.













Древний крест



После экскурсии Сталбери угостил нас домашним вином. Оказалось, что параллельно с работой гидом он ежегодно делает две тонны вина из местных сортов винограда. В этом нет ничего странного: тут почти каждый делает своё вино, хотя бы полтонны. Интересно, что для переработки такого количества винограда (его можно самому не выращивать, а просто купить) не требуется больших площадей, специальных условий или оборудования. Главное – желание и, конечно, умение. А оно, как известно, появляется с опытом. Сталбери занимается виноделием уже больше 40 лет!

Вино оказалось невероятно вкусным, берем известное количество белого на вечер. И столько же красного. А также книгу об Уплисцыхе с автографом автора (автор он же, С. Татришвили). Уже потом мы узнали, что Сталбери - заслуженный деятель культуры Грузии и награждён орденом Чести. Фото на память:



В VII-IX в.в. Уплисцыхе являлся политическим и экономическим центром восточной Грузии. В восточной части города был свой речной порт.



С южной стороны города вырыт наклонный тоннель диаметром 3 и длиной около 40 метров. Это ровесник города. Внутри сохранились ступени старинной лестницы. Тоннель служил как для водоснабжения, так и для тайного выхода из города.

На территории Уплисцыхе обнаружено 11 винодавилен, высеченных в скалах. Общая вместимость винных погребов достигала 100 тонн. Археологи нашли здесь глиняную вазу, датируемую II тысячелетием до н.э., с косточками винограда четырёх сортов. Это доказывает, что виноделием здесь занимались уже в то далёкое время.

Один из дворцовых залов Уплисцыхе называется «зал царицы Тамары» (раньше в Грузии всему хорошему давали её имя). Размер зала 9х9 метров, высота потолка 6 метров. Потолок был перекрыт балками, опиравшимися на два столба.



В северной части дворца оборудован марани (погреб) с довольно большими квеври (глиняные кувшины для вина).





В южной части сохранились остатки глиняной печи для выпечки хлеба.

Помимо виноградарства, древние жители Уплисцыхе выращивали зерно (сохранилось множество ям для его хранения), занимались рыболовством и охотничьим промыслом, и даже умели изготавливать шёлковую ткань.

Тут же есть небольшой музей с археологическими раскопками, и показывают красивый 10-минутный фильм об этом интересном объекте. Правда, он демонстрируется на грузинском языке с английскими субтитрами. Но это совершенно неважно. Красота понятна без перевода. Посмотреть советуем всем, кто окажется в Уплисцихе.

Теперь мы едем в Мцхета, древнюю столицу Грузии. Дорога – не только для автомобилей! Быстро догоняем основную группу гонщиков





, аккуратно обгоняем и перекладываемся в отрыв



и первыми финишируем в Мцхета! Прошли по улочкам старого города. Наверху – храм Джвари, где мы были утром.



По рекомендации Кобы мы впервые попробовали местное лакомство – тклапи. Это такие высушенные тонкие лепёшки из местных фруктов, разного цвета и, естественно, вкуса (ткемали, киви, абрикос и т.д) Понравилось, берём несколько разных вариантов домой.

Про собственно город особенно нечего сказать. Отреставрированные, причёсанные и помытые улочки туристической зоны. Сложно судить, соответствует ли исторической правде сегодняшний вид этих улиц. Главное в Мцхета и одна из главных достопримечательностей Грузии – храм Светицховели (XI в.), окруженный мощными крепостными стенами.









Мцхета с населением всего 8 тыс. чел. считается колыбелью грузинского государства и духовным центром Грузии. Город был основан в I в. до н.э. В IV в. жители города приняли христианство и построили первую в Грузии церковь. С древних времён здесь проходят все основные события церковной жизни страны. Внутри сохранились фрески XVII в.

Церковь Светицховели (“животворящий столп”) именуется также храмом Двенадцати Апостолов. В начале XI в. на месте первого деревянного здания возвели большой кафедральный собор. Предание гласит, что зодчий Арсукисдзе, поставивший храм, вызвал такую зависть у собственного учителя, что тот оклеветал его, и мастеру отрубили руку. Над центральной аркой северного фасада действительно есть рельеф руки, держащей угольник, и надпись «Рука раба Божьего Арсукисдзе. Помяните».

В дальнейшем храм несколько раз разрушался и восстанавливался, но в целом сохранил облик XI в. Серьёзный ремонт проводился в 1830-х гг., когда Кавказ посетил император Николай I.











Светицховели - религиозный христианский центр и символ духовного единства грузинской нации. В храме перед алтарём похоронены грузинские цари династии Багратиони, Вахтанг Горгасали, Давид VI, Бакур, Ираклий II, Георгий XII, Царица Мариам.

История гласит, что мцхетский еврей Элиоз, присутствовавший при распятии Христа в Иерусалиме, выкупил у римских солдат Хитон Христа и привёз в Мцхета. В городе его ждала сестра Сидония, последовательница Христа. От прикосновения к Хитону она так разволновалась, что сразу скончалась от нервного потрясения, и была похоронена в царском саду. На могиле Сидонии вырос огромный кедр. В IV в. царь Мириан решил построить первую деревянную церковь, но строители не могли срубить этот кедр. Тогда св. Нино провела в молитве ночь, только после это столп опустился на землю. От столпа шло миро, которое лечило больных, поэтому его и назвали "Свети Цховели" (животворящий столп).

"… хитон хранится в храме... после второго пришествия Христос придёт сюда за хитоном… он будет говорить по-грузински, но все народы будут его понимать…"

Церковь не сохранилась, однако на ее месте в 1010-1029 г.г. был построен храм. После неоднократных разрушений и восстановлений он дошел до наших дней. Храм построен над базиликой V в., его сохранившиеся фрагменты защищены под стеклом внутри здания.

Мы заметили, что у грузин особенное отношение к церкви. Во всех храмах, где мы за эти дни побывали, много молодёжи, приходят целыми семьями…

В одном из магазинчиков за 20 лари покупаем рюкзак, т.к после дополнительной закупки вина нам не уложиться в те два места, которые будем сдавать в багаж на обратном пути.

На ночевку останавливаемся в отеле «Емоция» (именно так, через Е), на выезде из пос. Натахтари. Большой номер с удобствами с 8 вечера до 10 утра стоит 40 лари.

Ужинаем в ресторанчике неподалёку. Отличная кухня, огромные порции, вкусное вино, доброжелательный персонал и всего 54 лари за троих. Опять принципиальный спор с Руководством, которое считает что ДизТ в итоге удалось нажр. Моё мнение – ещё пару по 150 мог бы осилить.

Завершение пишется и последует

День 7.

По словам Кобы, самое красивое он всегда оставляет на десерт, т.е на последний день поездки. Что ж, посмотрим.

Едем по Военно-Грузинской дороге (а для кого-то это просто трасса S3). Она была построена русскими инженерами в XVIII в. для соединения Российской Империи с Грузией. А сейчас, после известных событий, она является единственной дорогой, соединяющей наши страны (через МАПП Верхний Ларс). По пути заезжаем в крепость Ананури на берегу Жинвальского водохранилища.







Построена она была в XVII в. Разглядывая фотографии в нескольких отчетах, представлялось что рядом с крепостными башнями мы увидим лазурную поверхность воды и буйную зелень лесов. Но пока ещё не сезон, и такой пейзаж появится наверно ближе к июню. Водохранилище почти сухое, а зелень ещё только начинает проклёвываться.



На территории расположено три храма и башня с пирамидальной крышей — отсюда и началось когда-то строительство крепости.









Продолжаем движение. Вокруг горы, горы, горы... Большинство покрыты снегом. Горы – очень сильное наше впечатление от Грузии. Нет слов, чтобы передать эту красоту. Это просто надо своими глазами увидеть, и не на фото, а вживую. Виды поражают даже воспалённое воображение ДизТ...









Проезжаем горнолыжный курорт Гудаури.





Снегоуборочная техника – в постоянной готовности



Лыжный сезон тут подходит к концу, но ещё встречаются люди с лыжами. Гостиниц много. Спрашиваем Кобу – что же делают местные жители, когда иссякает поток туристов-лыжников? «Ничего не делают. Впадают в летнюю спячку».





У Арки Дружбы делаем привал.



Сейчас на техничке туда не подъехать из-за высокого снега, но пешком удалось подойти. Дух захватывает от открывающихся видов.













Пересекаем Крестовый перевал (2395 м)



и продолжаем двигаться в сторону Казбеги.





Попадаем в плотный поток грузового и легкового транспорта. В туннелях двум встречным фурам не разъехаться, поэтому дорожная полиция пропускает потоки поочередно.



Понимаем, что до недалёкой уже Степанцминды (Казбеги) мы конечно доедем, но появится реальный шанс опоздать на самолет. А это вовсе не входит в наши планы. Во всяком случае, к церкви св. Троицы будет уж точно не подняться из-за снега, а в самой Степанцминда делать особо нечего. На этот форс-мажорный случай у Кобы есть запасной план, но он нам его пока не раскрывает.

Фотографируем родник с минеральной сильножелезистой водой





разворачиваемся и быстро спускаемся из зимы в лето.









Наверху, по ощущениям, было -3, внизу +22, всё цветёт и благоухает. Обедаем в интересном месте: слева у дороги мини-общага



огороженная территория на берегу реки



тут же есть бассейн с живой рыбой.



Хозяйка говорит, что если нам понравилась какая-то конкретная рыбка, её выловят сачком и тут же приготовят. Но сегодня рыбы не хочется, и нам жарят шашлык из свинины.



Основное мясо для шашлыков в Грузии – говядина и свинина. В ресторанах найти баранину сложно. Причина? Вроде бы баранов по горным склонам встречается много. Может быть, это местные травы и воды делают мясо барашков очень привлекательным для соседних Турции и Ирана. Они охотно закупают в Грузии баранину. Вот поэтому на внутреннем рынке баранина дорогая, её редко заказывают и, соответственно, мало где она представлена в меню.

Дегустируем Цинандали из местного погреба.



Вино настолько вкусное, что берем на борт ещё + 1л к нашим запасам.

Кроме нас, гостей сегодня нет. Нам показали пару комнат. Чисто, уютно, удобства в номерах. Готовят вкусно, выбор вин большой. И не только вин! Пробуем тоже, по 150.



Так что если вдруг кто-то с форума поедет на машине из Верхнего Ларса и не будет поспевать засветло в Тбилиси – здесь идеальное место для ночлега с дегустацией.

Ну а потом Коба везет сытых и довольных путников в ущелье Гудамакари. Поворот туда с трассы в селе Пасанаури. Тут опять видим совсем другую природу: невысокие бесснежные горы, внизу речка с чистой водой и стремительным течением.







Асфальт через 1,8 км кончается, а вполне проезжабельная грунтовка проходит через маленькие, но явно обитаемые деревеньки. В одной даже есть школа.









Горные коровы пасутся



Пожалуй, посидеть на берегу этой речки, на теплых камнях, послушать плеск воды, подышать чистейшим воздухом - это лучший отдых для нас, переполненных впечатлениями за эту неделю. Так сказал наш гид, но мы уже и сами это поняли









На обратном пути на придорожном базарчике закупаемся чурчхелой и сушёной хурмой. Никогда не предполагали, что она (хурма т.е, сушёная) существует и настолько вкусна! Добродушный продавец предлагает нам купить еще и пробничек (5 л) домашнего вина. Дегустация – бесплатно. Пробую 150. Но с сожалением отказываемся: у нас спиртного на борту уже перебор. Не факт, что таможня даст добро…





Несколько часов отдыхаем в "Емоции". Настраиваемся на предстоящий ночной перелёт, и удаётся даже немного поспать. Вечером собираем заметно потяжелевшую поклажу, грузимся в Кобину техничку и выдвигаемся в аэропорт. Но вначале – пит-стоп в Тбилиси. Вечерний город очень красив. Проспект Руставели и мосты красиво подсвечиваются. Видно, что электричества тут хватает. По пути ужинаем: когда ещё отведаем настоящие Хинкали... 2 л белого ложатся идеально. Больше нельзя: нам скоро лететь, и может вытошнить.

Надпись на столовой очень символична: «Алаверды» (правда, ужинали мы в другом месте, но это неважно).



Ну вот и всё… Уже заполночь Коба отвозит нас в аэропорт.

Особая благодарность нашему гиду за заботу о нас, за позитивный настрой, за интересные рассказы, за очень удачную разметку программы и за её успешное осуществление. Пожалуй, без него мы не увидели бы и половины того, что успели посмотреть. Коба открыл для нас эту превосходную страну, поделился своей гордостью и любовью к ней. Он доказал, что искреннее гостеприимство и открытость, способность дарить друзьям тепло своей души были, есть и (надеюсь) будут до тех пор, пока грузины соблюдают традиции своего народа.

Нахвамдис, Коба! Диди мадлоба!

Вылетаем на «Белавиа» в 03:45.

Мысли в полёте.

Тбилиси – действительно тёплый душой город. Его невозможно забыть, независимо от времени, проведённого здесь. Этот город подарит гостям и узкие улицы Старого города, и потрясающую еду в кафе и ресторанах, и мосты над Мтквари, и величие храмов, и диковинные старинные дома с балкончиками, и наполненный древнейшей историей воздух. Городу присущ свой колорит. Тут живут дружелюбные, никуда не торопящиеся, улыбающиеся люди. Этого не хватает нашим (да и не нашим тоже) крупным городам с их ненужной суетой, где исключительно редко заметишь улыбку на лице случайного прохожего.

Грузия - прекрасна! Здесь удивительная природа, огромное число достопримечательностей, вкуснейшие еда и вино. Вина мы здесь выпили изрядно, прониклись его качеством – как заводского, так и домашней выработки. Интересно, что даже после серьёзных доз голова наутро не болела. Многие слышали о традиционном грузинском гостеприимстве. Мы многократно убедились в этом, но особенно это чувствуется не в столице, а в глубинке. Провинциальные люди хранят традиции приёма гостей и делятся теплом души. Да это, пожалуй, и во всех странах так.

Гостеприимство грузин поражает. Это открытые для общения люди, и они постараются сделать максимум, чтобы у гостя остались отличные впечатления и воспоминания. Да, вы платите им деньги, но всё равно Вы – прежде всего их Гость. А ещё мы заметили, что у всех грузин есть чувство гордости и патриотизма, они хорошо знают историю своего края и могут многое рассказать. Особенно мы прониклись этим в Уплисцыхе.

Грузия - удивительная страна, яркая и самобытная. Так уж получилось, что мы побывали здесь впервые, и она произвела на нас сильнейшее впечатление. Мы уже решили, что туда обязательно надо вернуться (именно вернуться, а не поехать!) Из-за ограниченности времени много мест осталось непосещёнными. Горы, леса и башни Сванетии… субтропики Аджарии… пещерный монастырь Вардзия… и множество других мест заслуживают внимания. Наш семейный график полётов расписан на 3,5 года вперёд, но похоже что придётся вносить коррективы.

Грузия – небольшая страна, и она создана для туризма. Россиянам для поездки сюда не нужна виза. Практически нет языкового барьера.

Участники илитного ресурса, кто пока не побывал в Грузии, могут спросить: «Не опасно ли там? Зачем вообще туда ехать? Что там делать?» Вот наши ответы:

* Там – не опасно!
* Там – радоваться тёплому общению с удивительно гостеприимными людьми, которые тебя искренне будут считать почти родственником.
* Там – любоваться красотой и разнообразием природы.
* Там – сделать сотни фотографий.
* Там – увидеть древнейшие памятники, крепости и монастыри, полупустынные пейзажи и высокие горы, покрытые снегом, подышать свежим звенящим воздухом.
* Там – пить вино! Не пить такое вино невозможно (последние два дня ДизТ утром вместо чая пил вино, обычно 2-3 по 150)…

Мы уже скучаем… До новых встреч, Грузия!

День 8.

В 5:50 по белорусскому времени садимся в Минске.



Любопытный эпизод.

На паспортном контроле неулыбчивая погранслужащая довольно долго разглядывает что-то в моём паспорте через лупу (!) Видимо, не находит того, что искала, неохотно ставит штамп и отдаёт паспорт. На выходе из зоны контроля таможенник строго спрашивает насчёт ввозимого спиртного. Но ДизТ же подготовился! Не отводя глаз, уверенно и без запинки произношу заученную наизусть ещё в самолёте фразу: «Количество имеющегося в моём багаже алкоголя не превышает разрешённую для физического лица норму беспошлинного ввоза на территорию таможенного союза». Он, видимо, не ожидал такого ответа. Ставит мелом крестик на чемодане.
- Проходи, - говорит, - не мешай работать.
- Что, - уточняю, – мне совсем уходить?
– Совсем.

Таможенный досмотр, таким образом, выборочный и явно условный. Впрочем, могу ошибаться. Может это не всегда так.

Билеты на автобус от аэропорта до города у нас были куплены заранее (1 бил. 33600 BYR). До жд вокзала ехать примерно час. Заселились на полдня в привокзальную общагу «Экспресс». Вечером сели в поезд и отбыли в Питер.

Эпилог.

Поездка выдалась очень познавательной - и по услышанному от наших гидов, и по увиденным местам. Всех впечатлений тут не передать. За ними туда непременно надо ехать – и в Армению, и в Грузию. Всё это было действительно потрясающе!

Как всегда, обратная дорога грустна и даже чуть-чуть тягостна. Наше маленькое путешествие получилось сверхнасыщенным и переполненным положительными эмоциями. Несомненно, обе «маленькие страны» оставили след в нашей душе. По общему мнению, эта наша поездка будет самой запоминающейся за последние лет десять. Такого тёплого отношения к нам от встреченных на пути людей мы никак не ожидали.

Помимо полученных впечатлений, в семейном активе:

• 1650 фотографий, которые ещё предстоит тщательно перебрать долгими зимними вечерами,

• Немного алкопродукции (это примерно половина привезённого, остальное успели раздать до фотофиксации или использовать по назначению)



• Четыре новых бубенца



в нашу многолетнюю семейную коллекцию – память о посещённых городах и весях.



Пусть этот отчёт и не поразит оригинальностью. Но полученные в путешествии эмоции, даже и месяц спустя, не отпускают. Они настолько сильны, что ими нельзя не поделиться. Тем, кто захочет повторить наш маршрут, полностью и частично, - с удовольствием отвечу на вопросы.

Отчёт окончен.

Мощно.
1650 фото еще не так страшно, вот когда пойдут километры видео... )

Дядька, шикарный от4от! Написанный в добрых традициях илитного велоресурса, насыщенный подробностями и изумительными видами, от4от захватывает с первого же абзаца. Большое спасибо, Дядька, за проделанную краеведческую экспедицию!

На этот раз название отчёта родилось раньше его самого:

«АНТИЮЖНЫЙ РУБЕЖ. СОЛОВКИ. ИЮНЬ 2015»

Основополагающая.

Так уж повелось, что в отпусках мы чаще предпочитаем новые страны с интересной историей и хорошо развитой туристической инфраструктурой. Соловки стали прекрасным исключением из этого правила. Наш выбор был осознанным: мы давно хотели попасть в этот интересный и суровый край. Теперь идея воплотилась в жизнь.

Поездка состоялась с 27 июня до 2 июля. По семейной традиции она была посвящена очередной годовщине торжественной регистрации брака (ТРБ). Так уж сложилось, что мы ни разу не праздновали ТРБ дома. В этот раз мы для разнообразия взяли с собой семейную пару наших давних Партнёров. Тем более что годовщина их ТРБ отмечается днём раньше, и они тоже любят выпить.

Выехали Мурманским поездом №22 с Ладожского вокзала СПб в 19:48. Пункт высадки – Кемь, центр знаменитой одноимённой волости. Проехав 829 км, прибыли туда в 10:53 следующего дня.



Преодолеть 12 км до причала в Рабочеостровске (иногда встречал название Рыбачеостровск, но это неправильно!) можно на рейсовом автобусе (билетик 20 руб., но как часто он ходит и где останавливается, мы не знали), на виртуальном автобусе гостиницы «Причал» (вроде бы по 100 руб., но его никто и никогда здесь не видел) либо на такси. У богатых свои причуды, и мы выбрали третий вариант, всего 300 руб. за машину, независимо от количества пассажиров. Таксистов и частников много, ожидают прямо перед вокзалом.

Билеты на корабль (туда и обратно) мы бронировали сразу после покупки жд билетов, т.е за 45 суток. Начитались, что в сезон не все желающие могут поместиться на борт (вместимость «Метели» 80 человек). Там ещё ходит «Василий Косяков», он вроде бы побольше, но его расписание нам никак не подходило. Любопытно, что порт приписки обоих корабликов – Санкт-Петербург. Наши прогнали местных или переиграли в конкурентной борьбе?



Позже мы узнали, что навигация здесь осуществляется не только в летние месяцы. Море в этих местах не замерзает полностью, а только у берега. Так что теплоходы окончательно перестают ходить на Соловки только в декабре. Хотя осенью, с уменьшением потока туристов, расписание меняется.

Бойкая дама-затейница проводит краткий инструктаж по технике безопасности и даёт отмашку на посадку. Толчеи нет: на борт вначале запускают организованные тургруппы, затем одиночек с заранее купленными билетами (вроде нас), и уже потом тех, кто купил билеты на месте. На пристани никого не осталось, сели все желающие. Отчаливаем!



Вначале следуем в сопровождении чаек



2 часа пути проходят незаметно за перекусом и болтовнёй. Приступить к разогреву не решаемся – вдруг разыграется морская болезнь, вытошнить может… Иногда можно выйти на нос судна, подставить пухлые щёчки под свежий морской бриз, или на открытую площадку на корме (там же было велено оставлять багаж). Но сильный ветер делает долгое любование Белым морем не комфортным, и мы быстренько ретируемся внутрь. Чтобы теоретически подготовиться, в пути читаем заготовленные креативы.



И вот уже на горизонте появляется берег, вырисовывается Кремль. Он показался как-то внезапно: ждали мы его, ждали, выходили всматриваться в туманную даль, а его контуры уже выросли из воды!



Высаживаемся на Тамарин причал.



На пристани – стройные ряды аборигенов с объявлениями в руках о сдаче жилья. У нас общага «Соловецкая слобода» была заказана ещё в декабре. Снимали двухкомнатный люкс по 5500 в сутки, но поскольку цена делилась на две семьи, ценник оказался вполне гуманным, даже с учётом замеченных недостатков. За пару дней до выезда позвонил на рецепцию, подтвердил, что мы действительно приедем и заказал трансфер от причала (по 150 руб. с человека). Техничка модели «Газель» за несколько минут доставила нас до места проживания. Сразу выкажу тут несколько критических замечаний об общаге, вдруг кто из нашей Братвы туда же соберётся, типа на зборы. Как ДизТ, например.

1. Окна обеих наших комнат выходили на тракторный прицеп, используемый как общегостиничный мусоросборник. Первый этаж, «букет» соответствующий, миазмы, окна открыть было невозможно. Партнёры шутят, что мусор и пустые бутылки можно бросать прямо в окно.
2. Входящие в стоимость завтраки очень скудные и неразнообразные.
3. В гостиничной столовой имеется возможность заказать т.н «полный пансион», т.е комплексные обеды и ужины. Утром второго дня решили для пробы протестировать обед по 400 руб за одного едока. Нам велели прийти «в любое время с 13 до 15 часов, когда вам будет удобнее». Приходим в начале второго. Нас встречает неприветливая служащая и заявляет: «Как вы не вовремя! Сейчас придёт обедать большая группа из КНР, у меня на вас нет времени. Впрочем, даю 15 минут, успевайте как хотите». Мы всё же отобедали, но от идеи совместить места проживания и питания на этом отказались. Где столовались в дальнейшем, расскажу в своё время.

Короче, этой общаге незачот!

У Партнёров была своя программа. Они категорические противники любых организованных экскурсий, но зато фанаты самостоятельных длительных велосипедных прогулок на большие расстояния, причём непременно на говномесах. Кстати, велопрокат в посёлке хорошо развит, но цена совершенно не демократическая, и предложение явно превышает спрос.



Так что после совместного завтрака мы с Партнёрами расставались, и встречались в общаге уже совсем вечером, делились дневными впечатлениями и планами на следующий день, нарушали спортивный режим...

За 4 дня мы с Руководством посетили 4 отличные экскурсии (первые две заказывали заранее, на две вторые записались в Центре гостеприимства уже на месте). Цены указаны за 1 персону.
1. Большой Заяцкий остров (морская+пешеходная). 1100 руб.
2. Мыс Белужий (морская). 1100 руб.
3. Секирная гора и ботанический сад (автобусная). 600 руб.
4. Обзорная по Кремлю. 400 руб.

Теперь чуть поподробнее о каждой экскурсии.

1. Собираемся на причале Хета. На заднем плане – наш баркас.



Вид на монастырь из бухты Благополучия:



У названия «Заяцкий» есть две версии: ранее остров был необитаем, и вроде бы тут была огромная колония птиц. Монахи наведывались сюда за яйцами (поэтому – «за яцкий», а не «заячий»). Вторая версия, что здесь водились морские зайцы (тюлени), но потом их перебили всех до единого. Название Большой - условное, остров на самом деле невелик. Просто он больше соседнего Малого Заяцкого. До острова пароходик идет минут 28.

Причаливаем рядом со Свято-Андреевским скитом.



Тут каменистый берег с замшелыми валунами. Рядом с причалом – деревянная церковь святого апостола Андрея Первозванного.





По преданию, в её строительстве принимал участие Пётр I, который дважды бывал на Соловках. А в лагерные времена здесь находился женский штрафной изолятор. Недалеко от храма – поварня.





Чуть поодаль – баня. Других построек на острове не замечено, только старые фундаменты.





Отправляемся в поход по острову. Сразу поражает тишина и специфическая тундровая флора. А ещё тут тучи назойливого гнуса (но мы не позабыли спецсредства!) По словам гида, здешняя природа заметно отличается от других островов архипелага. Всюду россыпи камней разных размеров.









Из растительности - мох, ягодные кустарники, карликовые деревца (берёзки и рябинки сильно ниже человеческого роста).





По острову проложена экологическая тропа, с которой воспрещается сходить, чтобы не вытаптывать уникальную растительность. Главная достопримечательность острова – загадочные лабиринты (их вроде бы 13) и древние саамские святилища.









Все таинственно, мрачно и совершенно непонятно. Возможно, лабиринты – всего лишь модели ловушек для рыбы? А может - астрологические календари? Или просто ворота в саамское царство мертвых? Их точное предназначение до сих пор никому не известно. Даже точный возраст лабиринтов не поддаётся оценке, где-то II-I тыс. до н.э. Где-то здесь имеется самый большой каменный лабиринт в России и один из крупнейших в Северной Европе. Узнаём от гида, что на Соловецких островах найдены лабиринты разных уровней сложности: кругло-спиральные, простые подковообразные, "классические" и концентрически-круговые.

Нам очень понравился Большой Заяцкий. Потрясающе чистая атмосфера, покой и умиротворение... Возвращаемся к своему баркасу



Под конец похода по острову заметно похолодало. Поэтому обратный путь коротали в уютном трюме с диванчиками и отоплением. Бар на борту не предусмотрен, а жаль. И с собой не было, это моя промашка

2. В назначенное время собираемся на уже знакомом причале Хета (посмотреть на белух набралось 8 человек). Соответствующим образом экипируемся



, залезаем в большую надувную лодку (экскурсовод Андрей успокаивает, что она не резиновая, а именно надувная, и практически непотопляемая; хочется ему верить, но это мы увидим!) Ведомые мощным мотором и знающим точный курс капитаном, направляемся к Белужьему мысу. На море сегодня почти штиль.







Пока мы двигаемся (это заняло около получаса), приведу несколько интересных фактов о белухах, взятых из открытых источников.



Глушим мотор, терпеливо ждём. И вскоре они появляются!







Поначалу было немного жутковато от вида проплывающих прямо под лодкой огромных существ с неясными намерениями.







Гид успокаивает, что они неагрессивны. Но вдруг какая-нибудь любопытная белуха решит поиграть с лодкой и пнёт её головой? Поплавать в водице с температурой +8 не хотелось бы…



Андрей рассказал нам, что у белух всего четыре врага в природе: косатки, белые медведи, норвежцы и японцы (в этих двух странах ведётся масштабный промысел). Так что здесь у них врагов нет, и они это прекрасно знают.





(последние две фотки цынично взяты из Тырнета!)

Почти полтора часа наблюдений за огромными, но безобидными существами пролетели совершенно незаметно. Ложимся на обратный курс.





3. Секирная гора. Вот такой мы видели её вчера со стороны моря:



От поселка до Секирной горы около 11 километров. Едем на древнем ПАЗике. Дорога проложена в XVI в. и ни разу не ремонтировалась. Обгоняем большую группу на говномесах, у одного перца на спине надпись «Велопитер»! И тут они… Быстро не проехать, да мы никуда и не спешим. Наконец-то вдали прямо над дорогой показалась гора с храмом наверху. Паркуемся и выходим. Дальше - пешком!



Мы по тропе поднялись в гору (75 метров над уровнем моря, она самая высокая на острове).



Послушали душераздирающий рассказ гида про страдания политзаключенных.



Потом зашли в храм, наверху которого – действующий маяк.





Полюбовались панорамой со смотровой площадки. Очень красиво, зелено и живописно.



Спустились с горы по огромной лестнице, она разделена на 3 пролета. Насчитали 273 ступеньки, 274-я – каменная, в самом низу (это гид перед спуском дала всем задание сосчитать, но никто, кроме ДизТ, не ответил правильно!)



Садимся в ожидающий нас автобус и направляемся в Ботанический сад. Интересно, что на разных картах он назван по-разному – где просто Ботанический сад, а где Макарьевская пустынь.



Пошли по красивой аллее с лиственницами. Лиственницы в таких широтах – разве это не удивительно?!



Подошли к валунному погребу и колодцу.



Сам ботанический сад – такой уединённый уголок между трёх холмов, что создаёт тут особый микроклимат. Чувствуется, что каждое деревце, кустик и цветочек были посажены с любовью.





На вершине холма – двухэтажный домик с мезонином, это бывшая дача бывшего архимандрита. Дом сейчас в совсем аварийном состоянии (стоит без ремонта 160 лет), используется как склад садово-огородного инвентаря, но есть планы реставрации. Вот только средств пока нет в наличии.



А вокруг - орешник и жимолость, барбарис и рододендрон, туя и акация, ольха и шиповник, и много чего ещё.













Даже такое:



Нам рассказали, что Соловки - это в сущности большая гранитная глыба, которая долго прогревается и потом долго остывает. Поэтому тут климат мягче, чем на материке – монахи даже арбузы и персики выращивали (в парниках, конечно). Зашли к Александровской часовне и смотровой площадке.





Отсюда виден Кремль:



Спускаемся с холма, проходим через аптекарский огород, где выращивается несколько сот лекарственных растений и необычные цветки.













4. В плане Соловецкий монастырь похож на корабль.



Это уникальное сооружение, красивое и гармоничное. А это – самый большой камень в ограде, что подтверждает имеющаяся небольшая талбичка.



Но и другие валуны не менее величественные:



Отрадно, что на территории ведутся масштабные реставрационные работы. Весь монастырь – сплошная реставрационная площадка, масса рабочих и строительной техники. Секрет прост: в конце августа здесь ожидают Патриарха РПЦ, и экскурсовод заверяет нас, что всё успеют доделать.









В Кремле поднялись на одну из башен.



Интересно, что межэтажные перекрытия в башне были деревянные, но обязательно покрывались сверху кирпичом в противопожарных целях.



Была тут и монастырская тюрьма для провинившихся монахов.



Один из здешних сидельцев, Пётр Калнышевский, несмотря на долгое заточение, прожил 113 лет. Экий человечище!



Ныне в Соловецком монастыре не сохранилось почти ничего со старых времен - в своё время советская власть многое продала в помощь голодающим, а то, что удалось сохранить, сейчас находится в Оружейной палате в Москве.

Еще одна интересная экспозиция - водяная мельница. Разница между уровнями Святого озера и бухты Благополучия когда-то была 7 метров. Вода текла из озера по каналам и крутила мельницу. Сейчас она крутится очень медленно, необходима очистка системы каналов, которые подают воду в озеро.





Кроме указанных экскурсий мы самостоятельно посмотрели морской музей на Сельдяном мысу. Очень познавательный, про историю судостроения на русском Севере и о морской практике обитателей Соловецкого монастыря. Размещены экспонаты на трёх этажах бывшего амбара для гребных судов, который сейчас отреставрирован и обрёл вторую жизнь.







Главный экспонат, пожалуй – «Святой Пётр», точная копия ботика Петра Первого, на котором он впервые прибыл на Соловки в 1694 г.



Сейчас яхту активно доделывают и готовят к спуску на воду после зимовки. На начало августа намечен чартерный рейс в Архангельск для обязательной регистрации в ГИМС. Существуют большие планы дальнейшего развития всего Сельдяного мыса. Тут восстановят такелажную базу, мастерскую по смолению канатов и всё остальное, что находилось тут раньше.

Вид на Кремль с Сельдяного мыса:



Побывали на выставке «Первобытная история Соловков» в Новобратском корпусе монастыря. Тут – вся стория освоения архипелага. Доказано, что первые люди появились в этих краях более 7000 лет назад. Предположительно, именно на таких лодках они могли достигать архипелага. Одна обтянута берестой, другая – невыделанной кожей.



Ещё тут представлены раскопанные остатки старинных келий и мастерских XVI-XVIII в.в. с интересными находками. Конечно, есть и стенд о лабиринтах.



Таким образом, в рамках одной небольшой выставки соединилось и первобытное, и средневековое прошлое Соловков.

Посетили музей ГУЛАГа в посёлке. Оставляет тяжёлое впечатление, ничего не смогли сфотографировать, кроме плаката при входе. Внутри желание шутить почему-то пропало.



В свободное время проводили «гастрономический тур», в ходе которого исследовали заведения общепита на Большом Соловецком. Увы, вариантов немного. Пожалуй, все действующие точки мы обошли. Понравилось небольшое кафе без названия (просто неброская надпись «Кафе, экскурсии»). Вот вид из его окна:



А вот интерьер:



Как найти? Если идти от Кремля к морскому музею, кафе будет на небольшом пригорке, с левой стороны. Там мы несколько раз столовались. Еда незатейливая. Цены не сказать, что гуманные, но всё очень вкусно. Местная беломорская селедка (не только солёная, но и копчёная, и жареная), и треска – это просто песня.

Типичная поселковая архитектура





Местные аборигены









Предвосхищая вопросы Братвы о раскрытии карты В., отвечаю. Лично мы брали из дома сухое красное. Решили, что на первое время должно будет хватить двух «мужских» тетрапаков по 3 л и ещё бонуса в виде трёх литровых пробничков. Что-то было и у Партнёров, из более крепкого сегмента. Естественно, не хватило, да мы и знали, что не хватит. Взяли бы и больше, да тяжело на себе тащить было. Возможность прикупить в местном райпо условно есть



, но ассортимент весьма скуден, а ценник сильно задран. Это и понятно – всё доставляется с материка. В общем, нажр. ни разу не удалось, как ни тщились…

Несколько обязательных слов о погоде. В день приезда было градусов 18 с небольшой облачностью. На второй день – настоящее лето, чистое небо, безветрие и +22. На третий день периодически принимался мелкий дождик, температура упала до +13. А вот наутро в день отъезда погода окончательно испортилась. Всего +6, холодный порывистый ветер и дождь. Одна мысль посетила наши головы одновременно: как же мы поедем домой? Если на море шторм, то из Кеми кораблик не придет! А у нас билеты на вечерний поезд…

Ветер только усиливается, по небу носятся мрачного вида тучи. Ещё хорошо, что мы не позабыли тёплую одежду! Принимаем "разогревающую микстуру" и с тревогой идём на берег на разведку. Вроде бы явного шторма не видать, но кто знает, что сейчас в открытом море творится? После 12:30 звоним в Рабочеостровск, и нам сообщают, что «Метель» на Соловки вышла. Так что появляется шанс уехать, и за это нельзя не выпить!

От гостиницы до Тамариного причала опять заказали трансфер. И в 16 часов отчаливаем.

В пути наш лайнер ощутимо поболтало, но никого не вытошнило. Мы были готовы и к худшему, лишь бы не ломать график обратной дороги. Путь до Кеми занял чуть больше двух часов. А когда достигли материка и шли от причала, видели на парковке много техничек из разных регионов. Их тут оставляют те, кто едет на Соловки... Кстати, на Б. Соловецком острове мы видели несколько техничек с питерскими и московскими номерами. Видать, есть какой-то способ их туда переправить. Но мы не интересовались, какой.

На рейсовом автобусе доезжаем до вокзала в Кеми. Там же в кафе ужинаем. Кухня очень напоминает советские столовые, даже всё те же алюминиевые ложки-вилки. Зато тут наливают! Ждём поезд, грузимся и в 20:49 отправляемся домой. Обратно выкупили с Партнёрами целое купе (сюда для конспирации ехали в разных вагонах). Пытаемся нажр. на полном ходу поезда (романтика!), но опять не удалось, после насыщенного впечатлениями дня сморил сон, разбрелись по полкам.

Из колониальных товаров, помимо стандартных сувениров, привезли сушёную ламинарию (морская капуста), несколько видов косметики и салатов из неё же, разные травяные чаи, козули (это такие фигурные сухие пряники в виде разных животных, рыб, птиц и машинок) и большой мешок калиток, такая местная разновидность пирожков из тонкого теста, очень вкусные (привет, Партнёры!)

Прибываем на Ладожский вокзал в 12:10 следующего дня.

Оргвыводы.

На карте видно, что на Соловках много объектов, находящихся в разных направлениях от посёлка.



Пожалуй, 4-5 дней – это необходимый минимум для первого и общего ознакомления. Где-то читал, что больше недели оставаться тут не стоит – есть риск «осоловеть», получить стойкую зависимость и в дальнейшем ездить только туда. Не знаю. Не думаю. Все-таки Соловки - место не развлекательное, а духовное, и настрой должен быть соответствующим. Говорят, тут смягчаются сердца… Отрадно, что тут искренне рады каждому – и туристу, и паломнику.

Вообще природа островов совершенно уникальна. Там можно просто гулять часами, проникаясь особой атмосферой этого места. Крайний север… тяжелое серое небо иногда превращается в лёгкое голубое… свинцовое волнующееся море подчас становится лазурно-безмятежным… Эти места пропитаны тяжелейшим наследием прошлого. Здесь творились чудовищные вещи, и в то же время это место бытия древних святых и мекка нынешних паломников.

Нужно понимать, что Соловки – особое место. Великая и трагическая история нашей страны здесь неразрывно сплетена с историей православия. Создание монастыря стало возможным благодаря тяжёлому труду и самоотверженности монастырской братии и иноков.

Впечатления мы получили очень интересные (впрочем, как и в любом новом путешествии). Каждый день по 12-15 часов на свежем морском воздухе – это было прекрасно, этого так не хватает в нашей городской жизни! Что касается длительности, то нам вполне хватило четырёх дней в состоянии умиротворённого неспешного созерцания. Мы смогли осуществить все задуманное, а главное – проветрили мозги и немного остыли от суматошных повседневных забот и дел.

Вывод – съездить сюда надо! Тут такой умопомрачительный коктейль из суровой красоты северной природы, старинного намоленного места и трагических страниц недавнего советского прошлого...



Отчёт окончен.

Крутой отчет.
P.S. ДизТ в тренде , тут вот http://www.kinopoisk.ru/film/917293/ фильм вышел на тему.

ЭПИГРАФ.

Что-то ветка подзасохла... Дабы поддержать хорошую традицию и для дальнейшего расширения кругозора Братвы (естественно, той части, которая читает не только темы о соревнованиях и тренировках), публикую свой отчёт об апрельской поездке на «очень южный рубеж». Это сильно усечённая версия (процентов на 50), полная же вывешена на более тематическом форуме.

ПРОЛОГ.

Над Тегераном была глубокая ночь, когда наш борт приземлился в аэропорту имени Имама Хомейни. Почему-то самолёты большинства авиакомпаний приземляются здесь именно ночью. «Аэрофлот» - не исключение.
Билеты покупали в ноябре 2015г. Прямых рейсов из Пулково нет, летали через Москву.
Поездка состоялась с 10 до 20 апреля 2016г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Многочисленные иранские достопримечательности многократно и подробно описаны на разных форумах, причём со всех возможных ракурсов: архитектурного, исторического, шопингового и гастрономического. Поэтому в этом отчёте не будет подробных историко-культурных экскурсов вглубь веков, по каждому увиденному объекту, с многочисленными описаниями природы и лирическими отступлениями. Автор не ставил целью добавить что-то оригинальное или малоизвестное. Главным было – развеять ошибочные стереотипы многих людей об этой прекрасной стране. А ещё – изложить свой субъективный взгляд, краткое описание нашего маршрута, привести валидные цены на апрель 2016 года и поделиться некоторыми мыслями. Фотодокументы также будут представлены (фотки кликабельны – если какая-то понравится, можно открыть в большем формате). В общем, такой сугубо практический отчёт. Может, кому-то пригодится. Ну а если кто-то из нашей Братвы уже побывал в Иране (если такие есть), пусть они просто узнают знакомые места и улыбнутся своим воспоминаниям.

Но небольшое вступление с основными фактами всё же будет.

* Иран имеет границы с Азербайджаном, Арменией, Туркменией, Афганистаном, Пакистаном, Ираком и Турцией. В северной части страна имеет выход к Каспийскому морю, в южной – к Персидскому заливу Индийского океана.
* Столица – Тегран, 13 миллионов жителей, и ещё почти 3 миллиона ежедневно приезжают на работу. Население страны 80,5 млн. чел.
* Большая часть страны – горная местность, а центральная часть - пустыня.
* Есть разные версии, но Википедия даёт Ирану 4 место по запасам нефти в мире (Россия – 6-я) и 2 место по запасам газа (сразу за Россией).
* Современный Иран – потомок древней Персии. Страна так и называлась до 1932 года. Это древнейшее в мире государство. Когда-то великая империя пролегала от Индии до Греции, позже была завоёвана арабами, потом турками, в известное время воевала и с Россией. Персы создали первую в истории мировую империю. В древнем Иране сложилась такая устойчивая модель управления, которая впоследствии перенималась многими восточными царствами, лишь с небольшими изменениями, вплоть до средних веков. Когда-то под властью Ахеменидов находилось более 40% мирового населения. Таким образом, Иран – страна с невероятно богатой многовековой историей человеческой цивилизации.
* Государственный язык – фарси.

УЧИМ ФАРСИ.

Английский – к сожалению, пока ещё редкость в Иране. Немного говорят и понимают только в гостиницах, гораздо реже в ресторанах, совсем редко встречаются продвинутые люди на улицах, и никогда – на базарах и в маленьких магазинчиках. Поэтому некий минимум слов/фраз надо знать. А поскольку выучить написание слов на фарси невозможно, для облегчения задачи привожу всё в русской приблизительной транскрипции.

Приветствие – салAм или лучше дорУд
Прощание – ходA хафEз (дословно “храни вас бог”) или просто «бедрУд»
Спасибо – сепАс
Большое спасибо – мотЭ шакEрам
Да – балE
Нет – нА

Извините (можно использовать, чтобы привлечь чьё-то внимание) – бебахшИд
Сколько это стоит? – ин чAндэ?
Прошу это написать – лотфAн ядАашт конИд
Дорого – герУн
Скидка – арзУн
Денег нет – пул надорAм

Чай - чай
Кофе - кахвE
Туалет - сервИс-э бехдаштИ
Завтрак – собханE
Ужин – шам (почему-то сразу вспомнилось из студенческой молодости выражение «пойти пошамать»)

Я иностранец – ман хориджИ хастАм
Я не говорю по-персидски – ман фарсИ намифахмАм
Меня зовут... – есм-е мAн...
Доброе утро – соб бехEйр
Добрый день – руз бехEйр
Добрый вечер – шаб бехEйр

Вы говорите по английски? – аЯ шомA ингилисИ харф мизанИд?
Иран красивая страна – Иран кешвAр-э гашAнг хаст
Да здравствует иранско-российская дружба! -ДорУд бар дустиE Иран ва РусиE!

обмен валюты - сарафИ
ресторан - ресторАн
традиционная гостиница - хотЕл-е сонатИ. Караван-сарай так и будет каравАн-сарАи.
мавзолей - арамгА
мечеть - масджЕд
пожалуйста, или «не за что» (в ответ на чьё-то «спасибо») - хахЕш миконАм. Иранцы при произношении проглатывают некоторые буквы, поэтому говорят хаЕш миконАм, но это разговорное произношение.

Понятно, что способности к языкам у всех разные. Но этот примерный минимум местных слов выучить не помешает. Что до меня, то долгая подготовка дала результат: я вполне мог произнести 2-3 десятка простых фраз, а в 2-3 случаях даже понимал, что мне говорили в ответ.

А вот ещё очень полезная фраза. Нам она пригодилась в Кашане, Язде и Бушере.



Я поначалу взялся было её заучить, как стих, но не хватило терпения. Проще распечатать на бумажке и показывать служащим при необходимости.

Не будет лишним выучить и местные цифры. Все ценники на базарах и в магазинах будут написаны на них. Привычные нам цифровые знаки почти не встречаются. А поскольку понимать ценники в любом случае надо, придётся просто их заучить (если вдруг кто-то до сих пор их не знает). Времени на это нужно совсем немного. Надо помнить, что многозначные числа, в отличие от слов, пишутся как и у нас – слева направо!

‫Наши цифры 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Персидские ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰

И ещё несколько интересных фактов.
* Герб страны – четыре полумесяца и меч в виде стилизованной надписи «Аллах».
* Везде видели множество государственных флагов. На флаге вдоль центральной белой линии 22 раза повторяется надпись на арабском «Аллах акбар». Зелёный – цвет ислама, белый – символ мира, красный – пролитая в войнах кровь.Существуют и другие толкования.



* Иранский календарь отличется от привычного нам григорианского. 21 марта 2016 года там начался 1395 год. Момент отсчёта – переселение Мохаммеда в Медину в 622 г. н.э. Необычно и время. Здесь усвоенное ещё в школе понятие «часовой пояс» совершенно непостижимым образом становится «получасовым», и местное летнее время опережает московское на 1 час 30 минут.
* С XVI в. по сию пору государственная религия Ирана – ислам шиитского толка. 90% местного населения – шииты. А всего в мусульманском мире шиитов порядка 15%. Помимо Ирана, они в большинстве в Ираке, Бахрейне, Азербайджане (что логически понятно) и почему-то в Ливане. В исламе два крупнейших течения – суннизм и шиизм. Их адепты находятся в жёсткой вражде друг с другом. Принципиальная разница - в подходе к верховенству религиозной власти. Для шиитов авторитетами являются только законные наследники пророка Мохаммеда и его рода. Они считают, что власть должна принадлежать имамам - правопреемникам пророка Мохаммеда, толкователям прямой воли Всемогущего. Сунниты делают особый акцент на следовании высказываниям и поступкам пророка Мохаммеда. А религиозная власть находится у халифов, которые должны избираться. Конечно, это очень упрощённое толкование для тех, кто совсем не в теме. На самом деле всё гораздо сложнее. Есть различия и в количестве ежедневных молитв, и даже в числе минаретов у мечетей. У суннитов он всегда один, у шиитов чаще два, но может быть и четыре, или не быть вовсе.

Добавлю несколько типичных заблуждений, достаточно широко распространённых у наших граждан. Особенно среди тех, кто хорошенько теоретически не подготовился перед поездкой. Какие высказывания мне приходилось слышать даже от своих знакомых? Абсолютно закрытая, нищая, отсталая и опасная страна ортодоксального ислама… Средоточие жестокости… Ось зла… Рассадник мирового терроризма… Базы боевиков ИГИЛ (запрещена в России)… Многожёнство… Угнетённые и бесправные женщины востока в паранджах… Местные жители днём и ночью работают на ядерных центрифугах, обогащают плутоний и готовятся уничтожить Америку и Израиль… Караваны торговцев оружием и наркотиками… Ментально и идеологически чуждый нам исламский мир… Всюду таится опасность… и прочие штампы, включая (но не ограничиваясь) и трагической участью А. С. Грибоедова, убитого в Тегеране толпой религиозных фанатиков в 1829 г.

Ответственно заявляю: все эти ассоциации – либо плод больного воображения, не имеющий ничего общего с действительностью, либо результат многолетней пропаганды в СМИ, причём не в российских. Поскорее выкиньте эти бредни из головы! Хотелось бы, чтобы мой отчёт внёс свою малую лепту в изменение ошибочного мнения Братвы об Иране.

ВИЗА.

Получали визу по прилёту. Цена вопроса 140 евро за двоих и почти три часа потраченного времени.



ДРЕСС-КОД.

Об этом традиционно пишут во всех отчётах, поэтому напишу и я. Строгий дресс-код действует с момента выхода из самолета по прилёту и до момента входа в него перед обратным вылетом. Для иностранцев – никаких послаблений. У женщин голова всегда должна быть покрыта лёгким платком или шалью любого цвета. Чёрный хиджаб не обязателен, его носят только очень религиозные женщины. Нет запрета высоких каблуков, макияжа, брюк-джинсов или легинсов, но поверх должна быть какая-то накидка (голобея) или балахон свободного покроя длиной немного выше колена. Мужчины не ходят в шортах, не носят галстуки и кружевные стринги.
Для моральной поддержки Руководства, находясь в общагах, я сам постоянно напяливал платок и находился в нём до отбоя:



СУХОЙ ЗАКОН.

В стране после исламской революции 1979 г. действует строгий и безоговорочный «сухой закон». Алкоголь запрещен к ввозу. В продаже он отсутствует как класс. Производство (даже без цели сбыта), продажа, покупка, хранение и употребление наказывается длительными тюремными сроками, в особо курупных размерах – смертной казнью.
Поэтому нажр. не удалось ни разу. Более того: вроде бы нейтральный ежедневный вопрос Руководства при заказе ужина «Что будем пить?» вызывал у ДизТ с каждым днём всё большее раздражение. Постоянно хотелось вина или хотя бы коньяку, а все остальные напитки были безразличны.

ВАЛЮТА.

В Иране пока не действуют банковские карты: ни виза, ни мастеркард. Денежные переводы из России не работают. Поэтому с собой нужно везти только наличку (доллары или евро). Надо составить предварительную смету расходов, на всякий случай удвоить получившуюся сумму и уже с ней ехать. Доллары, которые вы повезете в Иран, должны быть не старше 2003 года. Если будут старше, обменники купят их по заниженной цене.

В аэропорту IKA обменник работает круглосуточно. Курс там оказался наиболее выгодным за всю поездку (34800 IR за 1 USD). Менять деньги надо на втором этаже. Сразу после получения багажа есть эскалатор наверх. Если менять достаточно большую сумму, могут предложить курс чуть лучше, чем будет указан на табло.

Забегая вперёд, скажу: оставшиеся после путешествия риалы надо не позабыть обменять на доллары там же, т.е не заходя в зону вылета. Внутри обменников уже не будет, и придётся тратить риалы в магазинах беспошлинной торговли. Таких магазинов там достаточно много, но цены высокие.

Официальные деньги страны – иранский риал, но преимущественно цены называют в томанах. Это такая условная денежная единица. Уточняйте всегда при покупках, в чем цены. 1 томан это 10 риалов. Очень часто тысячи подразумеваются, но не называются. Например, если продавец просит 40 томан, это значит 40000 томанов или 400000 риалов. Чтобы разобраться в этой системе, надо бы хорошо накатить. Проблема в том, что накатить в Иране нечего. Поэтому понимание пришло постепенно, обретая конкретные очертания к третьему дню.

Самая крупная увиденная купюра – 500000. Говорят, что существует купюра в 1 млн (она называется cheque), но нам такие ни разу не попались.

Поскольку за каждую сотню долларов дают толстую пачку местных денег, мы меняли их в каждом городе по частям, чтобы не таскать на поясе распухшую «котлетницу». Для быстрого перевода цен в рубли мы применяли простые мнемонические правила:
- отбросить от цены в риалах три нуля, оставшееся умножить на 2 – будет примерная цена в рублях,
- при больших покупках: отбросить уже четыре нуля, оставшееся разделить на 3 – цена в долларах.
Оценка будет, понятно, лишь приблизительная, но зато можно не лезть каждый раз в карман за калькулятором. Кстати, у всех продавцов на калькуляторах – привычные нам цифры, а не персидские.

Разменяв всего несколько сотен долларов, становишься «риальным» миллионером:



МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ.

В аэропорту при выходе из зоны получения багажа стоит будочка с большим муляжом сим-карты на крыше. Купили там местную симку за 300000 IR. Потребовался паспорт и почему-то отпечатки двух указательных пальцев. Внутреннего роуминга в стране нет, т.е звонки в любую точку Ирана осуществляются по одной цене. Звонки в Россию недорогие (20 центов минута), по Ирану - ещё дешевле. Звонили нашим новым друзьям довольно много, но больше половины суммы так и осталось. Если кто из Братвы полетит в Иран в ближайшее время – могу отдать б/п.

ЦЕНЫ НА ТРАНСПОРТ.

Аэропорт Имама – Кашан, такси, 60 долларов за двоих.
Кашан – Исфахан, автобус, по 85000 IR.
Исфахан – Наин, автобус, по 150000 IR.
Наин – Язд, автобус, по 100000 IR, не VIP, но с питанием!
Язд – Шираз, ночной VIP-автобус, по 330000 IR, но полдники нам простили.
Шираз – Бушер, VIP-автобус, по 240000 IR.
Бушер – Тегеран, самолёт IranAir, по 2084000 IR.

VIP автобус отличается от обычного тем, что вдоль правого борта – обычные сиденья на двоих, а вдоль левого – на одного человека. Больше расстояние между креслами, есть удобная подставка для ног. Кресло раскладывается до почти горизонтального положения. Путешествовать на таких автобусах комфортно и неутомительно, везде есть кондиционеры. Цена VIP билета не сильно отличается от обычного автобуса.
В цену билета всегда входит сухой паёк. Орешки, печенюшки, вафельки, кексики, вода, соки. Очень удобно, не надо самому придумывать, что будешь жевать в дальней дороге.
Wi-Fi ни в одном автобусе не было. Телевизоры имелись, но их не включали.

РЕГЛАМЕНТ "ТУРА ИРАНА".

Составлялся и шлифовался почти год. Долгими зимними вечерами были прочитаны более сотни отчётов и масса справочников. В итоге мы решили сразу уехать из аэропорта Хомейни, не заезжая в Тегеран, а познакомиться со столицей в день перед отъездом домой. Вот что получилось:

Аэропорт IKA – Кашан (210 км) – Исфахан (220 км) – Наин (160 км) – Язд (170 км) – Шираз (440 км) – чартер в Персеполис и Пасаргады (270 км) – Бушер (300 км) – Тегеран (900 км).
Весь маршрут около 2600 км.

ОБЩАГИ.

Исфахан. Hotel Ebne-Sina, 37 Alley, Ebne-Sina Street, +98 31 1445 4708. 2 ночи.
Расположение не назовёшь удобным – до главных достопримечательностей идти минут 20 бодрым шагом, или вызывать такси. Гостиница расположена в районе улицы, торговая специализация которой – ювелирные изделия, ткани и модная женская одежда. «Найди 10 отличий»:



Но зато в шаговой доступности был выбор ресторанов, и не только фаст-фудочных. В этот мы не пошли (название показалось неблагозвучным для русского уха)



А в этом вполне достойно отужинали в день приезда:



Язд. Orient Hotel, Masjed-e-Jaameeh Mosque Street, 6th Alley, Imam Khomeini Street. +98-0-351-6267783. 1 ночь.



Это был караван-сарай: внутренний дворик с бассейном, зеленью и фонтанчиками, в который выходят двери всех номеров.



А это – местный охранник. От такого, пожалуй, не убежишь…



Вечером прямо под нашим окном шумно галдели немецкие туристки. Пришлось сделать замечание. Утихли. Расположение общаги просто идеальное – всего 150 м до пятничной мечети и узких улочек старого города.

Шираз. Hotel Arg, 3*. Shiraz – Takhti Ave. tel 071 32228989, 071 32222889. 1 ночь.



Это традиционная, но уже в нашем понимании, общага. Расположена в центре города, минутах в десяти ходьбы от одноимённой крепости.

Бушер. Delvar hotel. Daliran Tangestan Square, Delvary Street, Bushehr. 2 ночи.



Считается самой «продвинутой» общагой Бушера. В нескольких минутах ходьбы – берег Персидского залива, парки и рестораны с морской пищей. Да и в общажной столовой питаться понравилось – большой выбор, вкусно и гуманные цены. Мы тут пару раз поужинали, не считая входящих в стоимость завтраков.

Тегеран. Hotel Khayam. Baharestan sq, Sarcheshme crossroads, Amir Kabir st, Navidi alley. Tel +98 213 3920218. 1 ночь.



Могу порекомендовать только как место для ночлега, причём приехать лучше попозже, а выехать пораньше. Впрочем, нам она и была нужна именно для этого. Расположена в районе компактной продажи автомобильных покрышек, как новых, так и б/у. Так что если кто-то захочет там их прикупить перед отъездом домой – то выбор места идеальный. Прямо перед нашим окном была мечеть, муэдзин с минарета рано утром призвал правоверных мусульман к молитве. Если кто любит поспать подольше – вам тоже не сюда.

Цены во всех общагах были примерно одинаковые, 47-62 USD за двухместный, с туалетом, душем и холодильником в номере. Сингл процентов на 25-30 дешевле. Немудрёный завтрак везде входил в стоимость. Телевизор имелся, но выбор телепрограмм очень небольшой. Российских каналов не было нигде, зато несколько раз послушали евроньюс на английском (с субтитрами на фарси!)

Wi-Fi работал небыстро, но позволял проверять почту и читать новости. Некоторые ресурсы в Иране заблокированы, но всё необходимое (илитный велоресурс, в частности) работало без перебоев. Правда, в Язде сигнал ловился только во внутреннем дворике (общага типа «караван-сарай»).

Во всех пяти общагах было достаточно чисто, а иногда вполне уютно. Запомнился неизменно приветливый персонал, готовность что-то подсказать, посоветовать ресторан, вызвать такси, помочь с покупкой билетов на автобус. Если кому-то и не хватало словарного запаса, тут же звали другого служащего (при особой необходимости – третьего), так что никаких проблем с общением не было.

Важный момент: во всех общагах паспорт при вселении забирают. Такой порядок. Поэтому нелишне при прогулках иметь с собой бумажную копию первой странички. Ну и на всякий случай иметь фото визы в телефоне. Не забывайте забирать свои паспорта при выезде!

ОСНОВНЫЕ ПОКУПКИ.

Знаменитые сладости (Исфахан и Язд), фисташки, специи, включая знаменитый иранский шафран (Шираз, Тегеран), совершенно потрясающие финики (Бушер), кожгалантерея (Язд, Шираз), чай, инжир (Тегеран), памятные сувениры (по всему маршруту).
Важно: с 13 до 16-17 часов все магазины, базары и даже некоторые учреждения общепита закрываются. Сиеста!

ЕДА И НАПИТКИ.

Существует ошибочное мнение, что в Иране едят один кебаб. Это не так. Меню в ресторанах разнообразное, вопрос лишь в том, как прочитать названия блюд. За десять дней меню на английском мы встретили всего 4 или 5 раз. Надо быть готовым и к тому, что официант в большинстве случаев не сможет выступить в роли толмача. Выход – приготовиться заранее и выписать в блокнот названия кушаний. А то, что туристы заказывают кебаб (да ещё котлЕт или долмЭ), объясняется лишь сходным звучанием. В любом случае, голодным никто не останется.

Еда здесь вполне добротная – различные мясные и рыбные шашлыки, салаты, супы. Основа блюд – мясо, хлеб, рис, овощи и зелень. К мясным блюдам почти всегда подавались различные овощные соления, в том числе совершенно «российские» огурцы и капуста. Интересно, кто у кого перенял рецепты? Средний счет за вполне хороший ужин на двоих составлял от 3 долларов в уличной забегаловке до 30 долларов в дорогом ресторане.

Что отведали мы, или готовы были, но не имелось в наличии:

кхагинЭ – омлет с мясом и зеленью (почти всегда подавался в гостиницах к завтраку);
гурмЭ сапздИ – нечто вегетарианское, но вкусное, хотя выглядит не аппетитно;
шуридЭ, кальЕ– рыбные блюда, оба вкусные: куски рыбы, тушёные с разными травами и залитые соусом;
мэйгУ – креветки (возможен и вариант кебаба из креветок, причём оные будут величиной с половину ладони);
бирьянИ – рис с курицей и специями;
адасИ - густой суп из чечевицы, без мяса, сдобренный оливковым маслом и соком лимона;
шандЫз – шашлык из баранины с набором солений и пробничками разных гарниров (рис можно заказать отдельно, но он точно будет лишним);
салат ширазИ – из очень мелко порезанных огурцов, помидоров и лука с местными приправами, на отдельной тарелочке – обязательно горка зелени;
кхорЕшт фэсенджАн – тушёное мясо под гранатовым соусом с толчёным грецким орехом;

В Бушере очень надеялись отведать крабов (харчАнь), но их нигде не предлагали. Странно: приморский город…

Аб-гушт. Он заслуживает отдельного рассказа. Блюдо готовится 15 часов, из которых 12 занимает процесс замачивания. Состав: разные варёные овощи, картошка, помидоринка, варёная баранина, иногда фасоль, специи, и всё это залито мясным бульоном. Кушанье приносят в глиняных горшочках и подают обжигающе горячим. На подносе имеется пустая миска, тарелка с лавашом и медная толкушка. Как это есть? Крошим в пустую миску лаваш и аккуратно заливаем бульоном. Пока похлёбка настаивается, оставшуюся в горшочке фракцию разминаем толкушкой до состояния пюре. Возможные косточки от мяса удаляем. Едим вначале «суп», потом «второе». Получается очень вкусно и на удивление сытно. Лучший за всю поездку аб-гушт мы отведали в Язде, ресторан «Khan Dohad». Это просто песня была!



В качестве гарнира к основному блюду неизменно предлагают рис, сдобренный шафраном и/или барбарисом. Порция огромная (одну плошку вдвоём не съесть). Разумеется, всегда принесут лаваш, отдельно его заказывать не придётся. Очень часто в качестве бонуса к кушанью шла луковица. Причём на вид совершенно не понять: то ли это сладкий лук типа ялтинского, только белый, то ли самый обычный, которого много не съешь.

Ещё нам пришлись по вкусу местные свежевыжатые соки, покупали их во всех посещённых городах. Руководству заказывали мандарин, дыню, апельсин, грейпфрут, гранат и даже простую морковку. ДизТ тоже не смог удержаться и какие-то соки отведал. С трудом, но влил в себя несколько стаканчиков. Измождённый безалкогольной жизнью организм положительно воспринял столь внезапный приток витаминов в ударной дозе.
Цена в обычных уличных магазинчиках в пределах 20000-30000 IR за 0,5 л стакан. В явно туристических местах намного дороже – в кафешке на территории дворца Али-Капу (Исфахан) за 2 стаканчика апельсинового фреша с нас содрали 200000 IR. После иранского гранатового сока пить дома аналог из стеклянных бутылок уже совершенно не хочется…

Понравился и местный фаст-фуд. Кроме варёной кукурузы (балАл, она может быть и солёной, и сладкой) очень прониклись фалафелем. Это такой длинный батон из белой муки. Часть мякиша убрана, а его место занимают кусочки огурцов, помидоров, зелени разной и несколько штук поджаренных прямо при покупателе небольших котлеток из горохового фарша. Кетчуп и разные соусы – по желанию. Очень вкусно и сытно!

Везде есть вкусный кисломолочный напиток дуг. Мы перепробовали с полдюжины разных дугов, и все они разные: одни солоноватые, другие слегка кислые, но все их объединяет приятный легкий привкус мяты. Первый раз меня очень встревожил срок годности – не протухший ли? Не пронесёт ли?



Но Руководство напомнило, что здесь другой календарь.

Странно, но даже в туристических местах Ирана не развита культура уличных кафе, в привычном нам понимании. Выходя из общаги на вечерний моцион, мы находили работающие лавки с самым разнообразным набором товаров, но кафе или хотя бы кебабную – увы…

И последнее в этой главе. Оказалось, что самовары в Иране столь же популярны, как когда-то в старой России. Даже называются так же – самовАр.



Часто видели такую картину: сидит на газончике семья вокруг закипающего самовара, спокойно беседуют, готовятся к чаепитию…

КАШАН

Около 5 тысяч лет назад в этом месте уже жили люди. Сейчас это небольшой городок (чуть больше 300 тысяч населения), окружённый пустыней. Каких-то уникальных современных зданий мы тут не увидели. Главное, чем знаменит Кашан – старинные семейные дома богатых торговых людей. Пожалуй, слово «дворцы» к ним больше подходит. Они носят имена своих прежних владелцев и расположены достаточно компактно в центре города. Интересно, что с улицы эти исторические дома ничем не отличаются от соседних построек. Видимо, делать фасад очень изысканным тогда было не принято: роскошь приберегалась для внутреннего устройства. Найти вход нам помогли указатели на улице, такие коричневые стрелочки с названием того или иного дома. Все они строились в период XVIII-XIX в.в., и теперь в них устроены музеи. Всего в Кашане их сохранилось пять. Мы осмотрели два, общее впечатление получили и решили не тратить время на осмотр остальных. Нам нужно было к вечеру добраться до Исфахана, а до этого посетить знаменитый местный базар и сад Фин. Но об этом чуть позже.

Кашан расположен на полпути между Тегераном и Исфаханом. Возможно, именно этим и был определён выбор места для строительства таких особняков – можно и отдохнуть от столичных шумных торговых дел, и в то же время никуда далеко не уезжать. Особняки неплохо выглядят для своего возраста. Мы как-то сразу прониклись интерьерами и явным духом старины, притаившимся за высокими наружными стенами. Внутри – несколько небольших двориков (для себя, для родни, для гостей званых и незваных). В центре дворика – бассейн с рыбками, фонтанчики, много зелени. С интересом поднимались по крутым ступенькам на верхние этажи, побродили по комнатам, коридорам и галереям. Внутренняя отделка – лепнина, зеркала, остатки настенных росписей, цветные витражи.

Boroujerdi.



Вход 150000 IR. Дом не очень большой по площади. Какой-то он компактный, что ли. На крыше – обязательные бадгиры (подробнее о бадгирах расскажу в главе о Язде).







Tabatabaie. Цена билета такая же. Вход в дом – недалеко от мечети с коническим куполом. Когда-то здесь жил торговец коврами. Пожалуй, из двух осмотренных домов этот понравился больше.









Здесь увидели много резьбы по камню и красивые витражи. Попытались представить такой дом, когда он был обитаем. Наверно, шумно было и многолюдно. Семьи же большие были, да ещё и слуги наверняка имелись.







Местный базар считается одним из старейших в Иране, это совершенно типичный восточный базар. Мы сразу решили здесь ничего не покупать (ещё успеем!), а просто побродить по крытым торговым улочкам, понаблюдать как торговля идёт. Улочек тут множество. Внутри видели караван-сараи (такие традиционные для Ирана гостиницы), внутренние дворы, есть даже мечети. Очень колоритное место. Туристов мы тут не заметили. Местный народ ходит, что-то покупает. Чего тут только нет: блеск золотых украшений и овощные ряды, многоцветье ковров и антикварные лавки, невероятно пахнущие пряности, орехи, мобильные телефоны, обувь...



Тут же мелкие забегаловки с фаст-фудом и не только. Соки предлагают. Базар большой, и наверно здесь можно пробродить хоть весь день, разглядывая товары, торгуясь, но ничего не покупая. Мы не без труда находим выход на городскую улицу и едем в сад Фин. Это на самой окраине города. Сад окружён высокой каменной стеной.



Билеты по 200000 IR. Площадь сада небольшая, но и не малая. В центре – небольшой дворец с арочными входами. Внутри из-под земли бьёт родник. Воду из него пить не рекомендуется из-за высокого содержания вредных примесей.





По всей территории – выложенные голубым кафелем каналы с журчащей водицей.





Несколько беседок, скамейки, бассейны с золотыми рыбками, много зелени и цветов.





Большие деревья тоже имеются, не понять только – сосны или кедры.



Вроде бы ничего особенного в саду нет, но не надо забывать, что вокруг – самая настоящая пустыня. В общем, приятное такое место, и всюду группы туристов. Хорошо было тут неспешно прогуляться.



Для нас этот городок оказался первым в длинном маршруте по Ирану. Рекомендую не пропускать его по пути из Тегерана в Исфахан, или наоборот, а заехать хотя бы на полдня. Город удобно расположен, с точки зрения транспортной доступности. Больше ничего особенно запоминающегося здесь с нами не произошло. Из сада Фин вернулись на автобусный терминал и поехали в Исфахан. Это примерно 220 км. В пути удалось поспать: ночной перелёт и трёхчасовое бдение в томительном ожидании визы сказались…

ИСФАХАН

"Кто видел Исфахан, то видел половину мира". Исфахан - один из красивейших иранских городов, сейчас - третий по величине (1,6 млн. чел.) Расположен на высоте 1600 м над уровнем моря. Исфахан больше ста лет был столицей Персии, поэтому тут множество религиозных и обычных памятников из длинной персидской истории. Считается, что Исфахан - самый богатый на памятные объекты город Ирана. Через него когда-то проходил Великий Шелковый путь. Раньше здесь предлагали свои товары торговцы со всего мира (возможно, именно поэтому «Половина мира»?)

Посокольку мы приехали сюда вечером, то успели только привязаться к местности вблизи гостиницы и определиться с ужином. На осмотр исторических мест у нас будет весь завтрашний день.

Утром - дождь. Разумеется, это никак не может повлиять на наши планы. Девочка с рецепции вызывает нам такси. Едем к площади Имама. Смотрим по сторонам, запоминаем. Видим, что Исфахан – аккуратный и приятный город с лазурными куполами мечетей. Тут приятные глазу бульвары, много садов и парков, клумбы с фонтанами. Вдоль улиц – пальмы, цветы, вообще такой очень зеленый город. Логически рассудив, что дождь не будет идти целый день (мы же не в Тосно!), решили начинать осмотр с базара, но долго там не бродить, чтобы успеть осмотреть всё основное.









Базар. Считается, что это лучший в стране базар для любых покупок, а не только шкатулок из верблюжьей кости, скатертей с наносимыми вручную узорами, медных расписных тарелочек, специй, ковров, золота и всего того, что только может быть на типичном восточном базаре. Ходить по нему можно, как по музею. Иногда видим мастерские, в которых можно посмотреть на производство немудрёного товара. Здесь – чеканят медную посуду, рядом - наносят гравировку на самовар, а чуть дальше – наносят печати на ткани.





Пожалуй, здешний базар запомнился больше всех тех, что мы увидели позже. Почему - сложно объяснить. Какой-то особый дух у этого места, живописно разложенные товары, да и архитектурные формы необычные, остатки старинных фресок на арочных потолках. Интересно, что продавцы особо ничего не навязывают потенциальным покупателям.

Конечно, начинаем покупки со специй, в том числе знаменитый шафран (самая дорогая специя в мире, кстати!), не забываем и о традиционных сувенирах. Небольшой торг уместен, но в принципе торговаться так, как обычно представляется торговля в восточной стране (долго и до последнего), здесь не принято. Мы много лет собираем колокольчики с названиями посещённых городов и весей (в семейной коллекции – более полутора сотен штук), поэтому очень хотели найти новый экспонат в Иране. Не без труда находим в антикварной лавке (вдруг кому-то ещё пригодится: колокольчик на фарси называется «зан гулЕ», (زنگوله )

В конце путешествия, пытаясь сравнивать цены на сувениры в других городах, мы пришли к выводу: Исфаханский базар дешевле, иногда – существеннее, да и выбор здесь больше. В общем, базар бурлит и торговля процветает.

Периодически выглядываем на площадь – не прекратился ли дождь? Пока нет…



А пока он не прекратился, надо напомнить основные факты об этой площади, своего рода сердце Исфахана.



Площадь Имама Хомейни. По некоторым оценкам - третья по размеру площадь в мире: первая – это Якутия (но вокруг неё нет городских построек), вторая Тяньаньмень в Пекине, КНР. Быстро считаю на калькуляторе: чтобы выстлать всю эту площадь (500 м*165 м) томами из полного собрания сочинений дедушки-Ленина, потребуется... почти 1,7 млн экземпляров! Аж дух захватывает!

Площадь - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Местные жители до сих пор называют её Накхшэ Джахан (картины мира). Прежнее название (Шахская) в народе не прижилось. В старые времена площадь использовалась в качестве ипподрома и для игры в поло. Популярный современный аттракцион – катание по периметру площади на лошадиных упряжках.



С севера на юг протяжённость площади почти 0,5 км, с востока на запад – в 3 раза меньше. Площадь, безусловно, впечатляет. Пожалуй, здесь самое «туристическое» место Исфахана. Народу очень много. Невозможно описать все здешние сооружения, их надо увидеть. С северной стороны площади – парадный вход на Базар, на противоположной стороне – мечеть Имама, на востоке – мечеть Лотфоллы, на западе — дворец Али Капу. Отсюда мы и начинаем осмотр.

Дворец Али Капу. Построен в 1644 году.



Представляет из себя величественный параллелепипед высотой метров 40. Во дворце шесть этажей, на каждом – интересные украшения. На фасаде, на уровне 3-го этажа, – широкий балкон, потолок которого поддерживается двумя десятками старинных кедровых столбов.



Первоначально дворец был «центральными воротами», через которые с площади попадали в другие дворцы, построенные неподалеку. Вход 200000 IR. Интерьер особых впечатлений не произвёл. Чувствуется некая запущенность. Кое-где сохранились старинные росписи стен.



Но вид с верхней террасы на площадь и на мечеть Имама впечатляет.





На шестом этаже – элегантно выглядящие музыкальные залы с лепными украшениями, в потолке - вырезанные контуры ваз и сосудов, сделанные для лучшей акустики.



Мечеть Имама. Вход 200000 IR. Крупнейшая мечеть в Исфахане (общая площадь 20 000 м², высота минаретов 40 м, главный купол 52 м).



Величественный шедевр мусульманской архитектуры. Центральный вход (ворота 20-метровой высоты) смотрит на площадь.







Сама мечеть развернута, так чтобы соблюсти направление на Мекку. Короткий кривой коридор ведет во внутренний двор, посередине которого находится большой бассейн для омовений.



Перед входом нам предлагает свои услуги местный гид с вполне хорошим английским. Посовещавшись с Руководством, решаем, что с ним мы хотя и потратим некую сумму денег, но сэкономим какое-то время (у него недалеко техничка) и увидим то, что сами бы не нашли. Поэтому обговариваем с Ходжатом программу дальнейшего осмотра, маршрут, временной расклад и стоимость. И в мечеть заходим уже втроём. Забегая вперёд, скажу: мы остались очень довольны этим знакомством. Ходжат – историк по образованию, много лет работает гидом. Узнали от него много интересных фактов, даже не встреченных ранее в отчётах, получили помощь в выборе и покупке местных сладостей, а на вечерней части экскурсии посетили знаменитые мосты и съездили к близлежащей горе, поднялись на канатной дороге до высоты 2200 метров, полюбовались вечерним Исфаханом с огромной высоты. Но об этом позже.

Вернёмся в мечеть Имама. Внутреннее помещение облицовано мозаикой с орнаментами и текстами из корана, а главная дверь покрыта золотом и серебром. Внутри видели большой мраморный михраб (молитвенная ниша, в любой мечети обращена в сторону Мекки) и кафедру, предназначенную для чтения Корана.



Стены мечети украшены бирюзовой плиткой с цветочным и геометрическим орнаментом. Основные цвета – золотой и синий. В общем, красота тут буквально со всех сторон окружает вошедшего. Немного теряешься, куда смотреть.

Интересный объект здесь - небольшой (46*46 см, случайно оказалась в кармане рулетка!) черный квадрат на полу, точно под центром купола.



Если встать точно на этот квадрат и что-нибудь громко сказать, то сказанное возвращается из-под купола громким многократным эхом. Любопытно, что стоящий в нескольких метрах человек никакого эха не слышит!





Внутренние стены мечети оформлены уникальными рисунками, голубой мозаикой и орнаментом. Зашли в мастерскую реставраторов, увидели макет сектора купола в натуральную величину, на котором производится подгонка изразцов перед водружением на собственно купол. Кстати, следы реставрвционных работ видны в мечети повсеместно. Это понятно: постройка старинная, закончена в 1641 г.



Мечеть Шейха Лотфаллы. Названа в честь великого шиитского ученого. Мечеть строилась в течение 17 лет (1602-1619 г.г.) Вход 200000 IR. Красивая мечеть с широким куполом. И вход, и купол украшает тончайшая роспись. Сочетание голубого, коричневого и зеленого цвета придают мечети чрезвычайно нарядный вид. Вначале проходим нешироким коридором с несколькими поворотами (компенсация разницы в ориентации мечети и входа в неё с стороны площади). Коридор довольно темный, но хорошо видно расписанный мельчайшими узорами потолок, облицованные керамической плиткой стены. И вот мы входим в саму мечеть. Это огромный круглый зал, сверху – небольшой купол с роскошными орнаментами.





Традиционного внутреннего двора здесь нет, минарета тоже. Видим михра́б с высокой стеновой нишей, 16 решетчатых окон с мраморными решётками, сложную мозаику на стенах. Стены мечети облицованы бирюзовыми плитками с растительными узорами.





Своды имеют очень красивый рисунок, в окна пробиваются лучи солнца (пока мы ходим, дождь окончательно прекратился и погода разгулялась). Конечно, осматриваем и нижний ярус мечети, но удачных фоток там не получилось. Выходим на улицу и едем в пятничную мечеть. По пути делаем остановку в старинном магазине знаментиых исфаханских сладостей. На этом надо остановиться подробнее.

Сладкоежки точно не пожалеют, что приехали в Исфахан. Именно здесь по старинным рецептам производится знаменитый гаАз (долгое А) с фисташками (pistachio, или پسته). Пробуем образцы знаменитой нуги. Сразу понимаем, что продающаяся в России нуга не может сравниться по вкусу со здешней. Фабрик много, в ассортименте - гааз с содержанием фисташек 18%, 28%, 38% и 42%. Цены на наборы, в зависимости от размера коробки, от 60000 до 200000 IR. Чем больше содержание фисташек, тем дороже. Помимо сувенирных коробок, можно купить и просто вразвес. Качество будет не хуже, а цена ниже. Покупаем разные варианты. На всякий случай, гааз пишется так: گز На коробках английские буквы и цифры тоже есть. Лучший и самый дорогой гааз - фирм Sekkeh (سکه) и Kermani (کرمانی). Попоробовав дома разные варианты, рекомендую брать с максимальным содержанием фисташек (42%). Взяли ещё на пробу гааз с миндалём (almond или بادام). Тоже вкусно, но с фисташками вкуснее.

Mечеть Джаме (Пятничная). Включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположена чуть поодаль от центра города. Небольшой входной портал почти теряется среди магазинчиков, однако не найти его невозможно – сверху возвышаются минареты и купола мечети, явно выдавая ее расположение. Мечеть как будто прячется от людских глаз за рыночными рядами.







Мечеть была заложена ещё в VII в. Сейчас она полностью не отреставрирована (но работы ведутся). Вход 200000 IR. В небольшом дворике расстелены ковры, сюда приходят люди помолиться. При входе, сразу за билетной кассой, есть описание этапов строительства и макет с этапами постепенного расширения мечети.



Внутренний двор открыт для посещений постоянно. Местные жители молятся в одном из помещений, туда туристов не пускают. Мечеть построена по принципу «четырех ворот», она имеет большой внутренний двор и четыре айвана напротив друг друга.





Мечеть включает в себя 4 молитвенных зала, караван-сарай и медресе (церковная школа), всё это было построено в разные эпохи. Везде видим изображения цветов и орнаментов.







Мосты через реку Заянде. Старинные каменные мосты в черте города – прекрасное украшение и настоящие архитектурные памятники. Всего их 13, из которых 7 – чисто пешеходные (для городского транспорта построены современные мосты). По обоим берегам реки – парковая зона. Все мосты разные, но все очень изящные. Вечером эти мосты – популярное место для прогулок местных жителей, да и туристов тоже сюда влечёт.





Есть возможность взять напрокат лодку. Нам тоже предлагали, но мы не стали. Зато полюбовались на диковинного змея:



Красоту мостов описать словами невозможно. Их просто надо посмотреть. Вечерами все они красиво подсвечиваются (вспоминаем родные питерские мосты!) Под арками многих мостов работают чайные. Расположены самые интересные мосты в пешей доступности друг от друга. Общепризнано, что самые красивые – Хаджу и Си-о-Се. Вот их мы сегодня и осмотрим!

Мост Хаджу. Построен в 17 веке, и в те годы выполнял три функции – плотины, переправы и места для отдыха трудящихся. Длина всего 130 м.





Мост «охраняется» каменными львами. В центре имеется восьмиугольная беседка, сооруженная для отдыха тогдашнего шаха. Представили, как когда-то шах усаживался там и наблюдал за течением реки, любовался восходами и закатами, размышлял о своём, о шахском...







Этот мост имеет два уровня, или «этажа», что выглядит очень необычно. В центре верхнего яруса – мощёная булыжником мостовая, которая раньше использовалась для гужевого транспорта. По обеим сторонам проезжей части – крытые галереи для пешеходов. По нижнему ярусу тоже можно прогуляться – и по центральной части, и по боковым.



В центре под кирпичным арочным сводом стоят каменные скамьи, на которых отдыхало много людей. Тут мы с удовольствием послушали национальные песни в очень душевном исполнении какого-то местного жителя. Собралось много зрителей, все аплодировали, при этом никакой толчеи, всё очень благопристойно. Люди же все трезвые!





На обоих ярусах – множество возлюбленных парочек и молодёжных компаний. Общаются, смеются, и при этом – никакого пива. Можно ли у нас представить такие компании без пива?





Полюбовались мостом в лучах заходящего солнца и поехали смотреть следующий.

Si-o-Seh Pol (мост 33 арок). Построен в 1602 г. для соединения города с армянским пригородом Джульфа. Длина почти 300 м, это самый длинный из старинных мостов Исфахана. Находится примерно в 2 км восточнее моста Хаджу. По обеим сторонам моста – крытые галереи, покрытые арками. Внизу – мощные каменные колонны.





Несмотря на название «мост 33 арок», мы почему-то насчитали 34 арки, а на обратном пути – 32. Но в среднем как раз и будет 33!



Существует древнее поверие – если дважды неспешно перейдёшь мост (туда и обратно), то непременно вернёшься в Исфахан.

В древности шах говорил, что человек наслаждается тремя вещами: музыкой, плеском воды и звоном монет. Вот мост и был построен таким образом: в нишах работали чайные с музыкой, имелись торговые лавки (звон монет), ну и плеск текущей воды присутствовал. Кстати, нам повезло – мы увидели довольно бурное течение (напоминаю – середина апреля). А к началу лета река напрочь пересыхает. Пожалуй, для никуда не спешащих лучшее вечернее времяпровождение в Исфахане – неторопливая прогулка по мостам и набережной. Но наша сегодняшняя программа ещё не закончена! Садимся в техничку и едем осматривать гору, невзирая на начинающийся мелкий дождик.

Гора Соффе.

В нескольких километрах от города находится излюбленное место отдыха горожан – небольшой парк с большой горой. Въезд платный (недорого). В парке есть ресторанчики, но мы приехали не за этим: тут оборудована канатная дорога с перепадом высот от 1600 до 2200 м, и мы спешим – времени до закрытия остаётся совсем немного. Ходжату удаётся уговорить строгого служащего немного продлить работу аттракциона для гостей из России. Покупаем билеты по 200000 IR, грузимся в «телекабин» и едем. Внизу – множество тропинок, местами освещённых. Ходят небольшие группы туристов с рюкзаками. Страха высоты не было: по причине темноты и залитых дождём окон кабины внизу почти ничего не видно. Наверху устроена смотровая площадка. К сожалению, фотки почти не получились из-за непогоды, а жаль…











Налюбовавшись видами, спускаемся вниз на предпоследней телекабине. На техничке возвращаемся в город. По пути покупаем немудрёный ужин, и Ходжат отвозит нас в гостиницу. Тут нам сообщают, что недавно специально обученный курьер привёз нам заранее заказанные билеты на утренний VIP-автобус с северного терминала Kaveh в Наин (2 билета и доставка 300000 IR).

НАИН.

Маленький (38000 чел.), компактный, спокойный и вроде бы ничем не примечательный город. Но он красив какой-то особой, древней неброской красотой. Главная местная продукция – ковры из шерсти. Даже жена нашего гида имеет небольшую мастерскую. Нам предлагали ознакомиться с образцами, но мы вынужденно отказались: местные ковры сильно тяжёлые, а вес нашего багажа ограничен, и один из чемоданов уже набит сладостями. Так что по ценам на ковроизделия не сориентирую.

О Наине совсем мало информации на туристических сайтах. Но как оказалось, он зря обойдён вниманием, тут есть свои must see. А еще тут живёт совершенно удивительный человек Мохаммед, 74 лет. Раньше он был школьным учителем, а последние 22 года является директором местного музея, который сам когда-то и основал. Английский знает не совсем в совершенстве, но смог интересно рассказать о городе, об интересных местах и ответить на наши вопросы. Телефон Мохаммеда дал нам вчера его бывший ученик Ходжат.

Прямые автобусы из Исфахана до Наина ходят редко, поэтому мы едем на проходящем, который не доезжает до собственно Наина пары километров, и уходит на Язд. Просыпаемся от громкого объявления водителя: «Наин!!!» Выходим на круглой площади, провожаем взглядом уходящий автобус и звоним Мохаммеду. Буквально через несколько минут он приезжает за нами на машине. Знакомимся и едем на обзорную экскурсию. Начинает накрапывать мелкий дождик. Спрашиваю Мохаммеда, к чему бы это, ведь кругом пустыня. Оказывается, старинная местная примета гласит: если приезд гостей сопровождается дождём, значит в город приехали хорошие люди!

Пятничная мечеть.







Запомнилась красивая резьба на внутренних колоннах.



Спускаемся на нижний этаж. Здесь царит таинственный полумрак, свет проникает через небольшие окна в перекрытии. Мохаммед говорит, что иногда приходит сюда со складным стульчиком, посидеть в тишине, почитать или поразмышлять.





Краеведческий музей. Расположен в традиционном доме с внутренним двориком.



Музей небольшой, но экспонаты интересные есть.





Мохаммед рассказал, что у этой восковой фигуры есть реальный прототип, причём живой по сию пору.



Раз в неделю (по четвергам) этот почтенного уже возраста старичок приходит в музей и негромко разоваривает с собой в молодости (естественно, в форме монолога). Спрашивает о здоровье, о семье, рассказывает о погоде, спрашивает о материальном положении (не нужны ли деньги), после чего долго молча сидит рядом с ним. Затем прощается и уходит. Забавная и трогательная история!

На территории музея обнаружили также небольшую ковроткаческую мастерскую и лавку с немудрёными сувенирами, а также тройку шумных немцев. Значит, туристы в Наине всё-таки бывают!

Крепость Нарин Гхалех (можно просто Нарин) построена из глиняных кирпичей более 2000 лет назад, в эпоху Парфянского царства.



Очень внушительное сооружение, несмотря на неважный внешний вид. Обладая минимум воображения, легко представить её в первоначальном виде. Эта крепость старше доисламских городов центрального Ирана. Мохаммед сказал, что внутри крепости остались одни руины, а под землёй сохранилось несколько помещений, которые сейчас засыпаны щебнем. Видимо, защита от любопытных туристов? Крепость имеет четыре угловых башни разной степени сохранности. Большие, но закрытые ворота зовут внутрь, но кроме мусорных куч, ничего представляющего интерес там нет. Гид объясняет, что разрушили крепость не столько иноземные завоеватели, сколько ход времени.

Увидели вблизи огромную ёмкость для воды. Про подобные мы читали, что за множество веков не изменились ни их конструкция, ни принцип охлаждения воды через башни – ветроуловители.





Воду в них теперь хранят не дождевую, а вполне чистую, т.к построен современный водопровод из Исфахана. Эта древняя ёмкость справляется со своим назначением и сегодня.

Деревня близ Наина.



Название не записал, к сожалению. Тут тоже есть несколько ковроткаческих мастерских. Знакомимся с колоритным дедушкой 82 лет. Ковры он делает всю сознательную жизнь.





Пары часов на общее знакомство с Наином нам вполне хватило. Этого показалось достаточно, да и путь наш лежал дальше, в Язд. Для интересующихся историей, возможно, тут потребуется провести больше времени. Точно известно, что в городе есть пара караван-сараев, где можно остановиться на ночлег. Мы ничуть не пожалели, что заехали в этот маленький городок, не избалованный (пока?) туристами. Добавлю ещё, что Мохаммед наотрез отказался брать с нас деньги, даже обиделся. Сказал, что он не так много видел русских туристов, мы были его гостями, и ему было интересно показать нам свой родной город. Но красивые магниты с видами Питера и вымпел «Тосно тур» доставили ему искреннюю радость.

На всякий случай спрашиваю Мохаммеда, нет ли у него англоязычных знакомых в Язде, готовых завтра поводить нас по городу и что-то интересное рассказать. Разумеется, такие знакомые у него есть, обещает нас как-то состыковать. Так что завтра в Язде мы опять с местным гидом.

Важная деталь: автобусы из Наина ходят только в Исфахан. Те, кому отсюда надо ехать в Язд или Мейбод, поступают так: доезжают 2-3 км до «police station» (аналог нашего поста ДПС) и ждут максимум полчаса. Дорожная полиция останавливает там для контроля все проходящие автобусы. Пара свободных мест всегда находится. А нам просто повезло: не мы ждали автобус, а он нас. Так уж совпало. Тепло прощаемся с Мохаммедом и продолжаем наше путешествие.

ЯЗД

Население около 0,5 млн. Город окружен горными хребтами и пустыней. ЮНЕСКО признало Язд древнейшим городом Ирана и вторым в мире по возрасту городской застройки. Первые упоминания о городе появились около 3000 года до н. э., т.е городу больше 5 тысяч лет!
Памятник на въезде в город:



В Язде сохранился огромный старый город точно в таком виде, каким он был много веков назад. Улочки очень узкие, именно так выглядят старые города в фильмах о загадочном Востоке. Такая своеобразность города впечатляет. Город был важной остановкой при следовании караванов между Центральной Азией и Индией. Побывали здесь известные путешественники Марко Поло и наш Афоня Никитин, когда ходил за три моря.

Язд - один из наиболее туристических мест в Иране. Туристов привлекает хорошо сохранившаяся экзотика: короткие узкие улочки в виде крытых галерей, высокие глиняные стены, базарные ряды, световые окна, огромные хранилища для воды с традиционно круглыми куполами, арки-переходы на примыкающие переулки, тупики, и всюду - дамы в чёрных одеждах.







Ширина некоторых улиц такова, что здесь с трудом разъедутся два «всадника» на мотоциклах. Кстати, мотоциклистов тут реально много. Ещё Язд известен доведённой до технического совершенства системой водоснабжения. Ещё в VI в. до н.э здесь было построено огромное число ганатов - подземных каналов для воды, которые начинались в горах и уходили к равнинным городам. Подробнее о ганатах я расскажу чуть позже.

Весь центр города застроен глиняно-кирпичными невысокими домами, образующими сложный для ориентирования лабиринт преимущественно светло-коричневого цвета. На самом деле стены кирпичные, их уже потом обмазывают смесью из песка, сена и глины, чтобы сохранить старинный вид.



Конечно, на центральных городских улицах ориентироваться несложно. Планировка города в основном прямоугольная, и главные улицы расходятся по сторонам от площади Амир Чакмак. Но едва углубившись в улочки старых кварталов, и имеющаяся карта, и редкие указатели на достопримечательности становится ненужными. Да и навигатор в телефоне, оказывается, не всё знает (мы перед отъездом закачали туда соответствующие карты).



Помогают найти выход местные жители, готовые буквально за руку вывести к необходимому месту. Поначалу впечатление было такое, что мы попали именно в 1395 год, причём по нашему календарю. Только сеть газовых труб, фонари, провода и современные кондиционеры возвращают в настоящее.

Повсюду в историческом центре торчат древние кондиционеры – бадгиры (дословно «ветроуловитель»).



Это древние конструкции, которые актуальны до сих пор. Так как Язд находится в самом центре пустыни, там всегда жарко и приток свежего воздуха особенно актуален. Бадгиры устроены таким образом, что улавливают ветер с любой стороны. Когда ветер попадает в бадгир, деваться ему некуда, кроме как по сложной системе трубок с переменным сечением уйти вниз, к жилым помещениям и к ёмкостям с питьевой водой. Таким образом обеспечивалась вентиляция в жаркую погоду. Бадгиров в Язде огромное количество. Вид на городские крыши с обилием бадгиров – типичный открыточный вид Язда. Не зря Язд называют «город бадгиров». Кое-где в городе возле бадгиров сделаны водохранилища в виде огромных круглых башен. Вот такие «кондиционеры» используются в Язде с древнейших времен. Именно эта система вентиляции позволила здешним жителям жить в пустыне, не боясь 50-градусной жары.

На древних дверях домов в обязательном порядке имеются по две ручки. Одна в виде пестика, другая в виде кольца. Это - мужской и женский звонки. Тот, что с кольцом – женский, и наоборот. Звук они издают действительно разный (я лично попробовал). По стуку этих ручек о дверь хозяева знали, кто к ним пришел, и надо ли хозяйке дома одеваться в закрытую одежду для встречи гостя.



Вечером в день приезда мы часа три выхаживались здесь, получив удовольствие от неповторимой атмосферы старины. Моей задачей на этой прогулке, помимо созерцания, было найти вблизи от нашей гостиницы один из двух рекомендованных Джеммой аутентичных ресторанов, чтобы отпраздновать там день рождения любимой Супруги. Первым нашёлся известный ресторан «Хан». Это бывший хамам (общественная баня) с соответствующим антуражем. Но, как оказалось, теперь тут большей частью музей, а из съестного нам смогли предложить только «кюфтЭ», такой овощной супчик с одной очень большой тефтелиной. Решив, что это не вполне подходящее заведение, да и меню для праздничного стола не должно состоять лишь из одного блюда, мы оплатили входные билетики (музей же мы осмотрели!) и продолжили поиски. И совсем рядом нашёлся второй из рекомендованных ресторанов – «Малек-о Тоджар», он расположен в крытом внутреннем дворике одноимённого исторического караван-сарая.





Антураж места и выбор съестного (нашлось меню на английском!) определили наш выбор – больше ничего не ищем и празднуем здесь. Спросив, откуда мы, официант принёс на наш столик маленький флажок России – такова традиция именно ресторана. Проголодавшись после долгой прогулки, мы заказали разных кушаний и остаток вечера провели здесь. Порции оказались огромные, можно смело заказывать одну на двоих, и всё равно останется. Недоеденное нам предложили упаковать с собой, но мы отказались.

Мечеть Джаме (Пятничная мечеть).

Грандиозное сооружение с куполом и минаретами голубого цвета, самыми высокими в Иране (по 52 метра).







Мечеть построена в середине XIV в. Здесь повсюду мозаика, из маленьких цветных кусочков сложены огромные полотна строгих геометрических узоров.









»Тюрьма Александра».

Построена в XII в., т.е значительно позже нашествия Македонского в Персию. Строилась как школа (медресе).





Тюрьмы здесь никогда не было, да и к Македонскому здание имеет лишь косвенное отношение, но почему-то название прижилось. По легенде, когда Македонский захватил Персию, иранская знать взбунтовалась, самые активные были арестованы, доставлены в Язд и посажены в тюрьму, которая будто бы находилась именно здесь. Кто ж теперь расскажет… Представляет из себя здание с небольшим внутренним двориком. В центре – глубокий колодец. Есть сувенирный магазинчик. Здесь же недалеко - старейшее здание Язда (XI в.), гробница 12 имамов.



Дом Лориха – следующий пункт нашего осмотра. По устройству это типичный караван-сарай, хотя и очень богатый на вид. Внутренний дворик с фонтанами, водоёмами и зеленью окружён совершенно неказистыми снаружи стенами.





Понравились витражи при удачном солнечном освещении:



Сад Долат Абад.

Объект наследия ЮНЕСКО.



Вход по 80000 IR. Бывшая резиденция Карим Хана. Здесь самый высокий бадгир в Язде.





Дворец вроде бы неказистый снаружи



, но внутри потрясающие витражи





Оказывается, у бадгира в системе вентиляционных бадгира есть и приточные, и вытяжные трубки. Хорошо ощущается, как из приточных дует поток сильно прохладного воздуха (на улице в это время было уже далеко за +25). Ставлю адский опыт: на раскрытой ладони подношу входной билетик к одному из вытяжных каналов. Билетик мгновенно исчезает, и больше его никто не видел.

Вид на сад с балкона дворца:



Вид на дворец из сада:



Местные обитательницы:



Цветущие гранатовые деревья:





На вид – совершенно российская сирень:



А рядом – представитель явно местной флоры:



Этот сад, пожалуй, лучший из всех, которые мы увидели в Иране. Действительно красивое и спокойное место.

Музей воды.



Его легко найти – расположен в традиционном доме практически на площади Амир Чакмах. Билеты по 150000 IR. Язд – жаркий и сухой город, поэтому именно здесь была изобретена уникальная система подземных каналов (их называли ганаты). Всё достаточно подробно показано на таком макете:



Ганаты начинались в горах, шли глубоко под землёй и снабжали город водой. Почему-то вспомнились соответствующие эпизоды с Джигарханяном в советстком фильме «Тегеран-43». Самому старому обнаруженному в Язде ганату больше 3000 лет, а его длина превышает 70 км. Добыча воды и её хранение всегда было вопросом выживания в пустыне. Музей показывает изобретательность, с которой люди решали эти вопросы. Подробно рассказывается о том, как в древние времена город снабжался водой, какие сооружения создавались для этого, во что одевались строители ганатов.

Во внутреннем дворе имеется скульптура человека, поднимающего воду наверх при помощи специального вращающегося приспособления.





Представлены сосуды для воды разных размеров и форм, кольца для подпорки потолка ганатов от обрушения, старинные фотографии с разными этапами подачи воды и немудрёный инструментарий. Пожалуй, здесь без гида было бы мало что понятно, но Милад даёт нам необходимые разъяснения.

Для хранения воды строились огромные подземные резервуары, в которые вела длинная лестница. Резервуаров в Язде множество, обнаружить их легко по издали видным бадгирам. Музей был нам интересен не столько экспонатами, сколько в познавательных целях – понять, как в городах, находящихся в пустыне, было организовано снабжение водой. Увидели макет этого древнего «водопровода», начиная от истока в горах и заканчивая подачей в резервуары в черте города. Входы в ганат были не в каждом доме. Беднота вынуждена была покупать воду у владельцев больших хранилищ. Музей показывает, каким тяжелым трудом была добыча воды в те времена. Однозначно заслуживает посещения!

А ещё в Язде потрясающий гранатовый сок и огромный выбор сладостей. Город располагался на месте пересечения древних караванных путей, поэтому он знаменит своими ювелирными изделиями, тканями и местными сладостями. Вернувшись к площади Амир Чакмак, мы зашли в старый магазин традиционных сладостей. Найти его нетрудно: если смотреть на мечеть, стоя в начале площади, перед фонтаном, то этот знаменитый магазин будет слева, на углу главной улицы и площади. Вернувшись домой, подтверждаю: эти сладости оказались наивкуснейшими. Выбирали, чтобы была металлическая упаковка, т.к. покупали в основном как подарки. Но можно покупать продукцию и в обычных пластиковых контейнерах, будет вдвое дешевле. Металлическая упаковка именно в этом магазине имеет красивый подарочный вид, стоимость маленькой коробки в пределах 100000 IR, большие соответственно дороже. Видов сладостей – огромное количество. Глаза разбегаются. Милад поясняет, что рецептура и технология производства не менялись со старинных времён. Даже в других регионах Ирана ценятся сладости из Язда. Кондитерское производство здесь очень распространено, это скорее искусство, а не ремесло. Милад просит для нас большую тарелку с разными «пробничками», проводим экспресс-дегустацию, и это сразу помогает определиться с выбором.

Комплекс Амир Чак-Мак.

Трехэтажное красивое сооружение находится на центральной площади города и видно издалека.



Ниши в виде арок. Два высоких минарета. Рядом – предмет религиозного культа.






Зороастрийская святыня: храм Атешкадех с вечным огнем.



Вход 80000 IR. Язд – мировой центр зороастризма. Это – первая в мире религия, до прихода арабов являвшаяся основной в Персии. После завоевания арабами зороастризм вытеснили исламом, но часть людей и сейчас хранят свою веру и соблюдают обряды, поклоняясь богу Заратуштре.





Сейчас в Язде проживают около 5000 зороастрийцев. В городе есть действующий храм огня. Более 1500 лет в чаше за стеклянной стеной горит священный огонь. Топливом, согласно канонам, может являться только сухая древесина. Качественное фото не сделать – в стекле отражаются зороастрийцы и любопытствующие туристы.



Храм нас не сильно впечатлил. Зданию всего около сотни лет, архитектурных излишеств в нем нет. Пожалуй, это скорее молельный дом, а не храм.

Недалеко от города на двух невысоких холмах находятся две башни Молчания.



Их нельзя не посетить, или как минимум посмотреть издали. Вход на территорию 80000 IR. Билетики продаёт настоящий живой зороастриец, но он не захотел сфотографироваться с ДизТ. У подножия холмов – странные глиняные руины и колодец с куполообразной крышей.





Эти башни - старое зороастрийское кладбище, где по древним обычаям хоронили людей еще 50 лет назад. Обряд был такой: сюда относили покойников и оставляли на растерзание грифам. Через некоторое время кости сбрасывали в колодцы и заливали кислотой.



Впрочем, об этих башнях и этом совершенно негуманном ритуальном обряде уже столько написано, что ничего нового не добавить…

Экскурсия окончена. Милад отвозит нас в гостиницу. Тепло прощаемся. Пару часов отдыхаем, и совсем поздним вечером нам вызывают такси. По пути завозим одиноко путешествующего французского студента на железнодорожный вокзал, и следуем на новый автобусный терминал. Он находится достаточно далеко от города, даже дальше местного аэропорта, в совершенно пустынной местности. Сегодня у нас - единственный на маршруте ночной переезд.





Около полуночи отправляемся в путь. Кстати, именно этот перевозчик (Gity Peyma) «зажал» наши полдники, на которые мы очень рассчитывали… Что ж, пусть в отчёте будет немного антирекламы!

ШИРАЗ

Город с 2000-летней историей, важный центр всего исламского мира. На протяжении более 30 лет в середине XVIII в. Шираз был столицей Персии, и как память о «столичных» временах здесь бережно сохранены уютные сады с изысканными дворцами. Население около 1,2 млн. Высота над уровнем моря 1500 м. Город со всех сторон окружен холмами, покрытыми свежей зеленью (напоминаю – в апреле). Да и в самом городе зелени и цветов хватает: и на маленьких узких улочках, и центральном бульваре, а уж тем более в парках и апельсиновых садах. Повсюду розы. Запахи витают умопомрачительные. А ещё Шираз – это и современные здания, и витрины многочисленных магазинов, и исторические кварталы, и перегруженность транспортом. В городе начато строительство метро, сейчас уже открыты 3 станции. Тихие маленькие парки и шумные улицы, релаксирующий покой мечетей и гвалт базара – и это тоже Шираз. Забегая вперёд, скажу: именно этот колоритнейший город нам понравился больше всех увиденных.

До Исламской революции 1979 года это был ещё и крупный винодельческий центр. Шираз является родиной одноимённого сорта винограда. Как ни странно, изначально это было не красное вино, а белое. Потом уже этот сорт стали разводить в ЮАР и Австралии, где вино и приобрело привычный цвет.

Что мы видели в Ширазе из главных достопримечательностей: ворота Корана, мечеть Насир-ол-Мольк, крепость Арг (Карим Хан), сад Наранджестан, мечеть Вакиль и базар Вакиль, мавзолей Хафиза, зеркальную мечеть с мавзолеем Ибн Хамзе. А менее знаменитые мечети здесь почти на каждом шагу, и все разные. Одни запомнились резными колоннами, другие – изразцовыми куполами и мощными сводами. Главные достопримечательности находятся в разных районах города, и для перемещений между ними очень кстати оказался предложенный нам Джеммой гид с водителем.

Но чтобы не нарушать хронологию нашего путешествия, буду излагать всё по порядку. Автобус привёз нас в Шираз около 6 утра. Моросит лёгкий дождик (вспоминаем о доброй примете, рассказанной Мохаммедом в Наине!) Берём такси и едем в гостиницу «Аrg», это совсем близко. Поскольку заказанная для нас комната ещё не освободилась, коротаем время у рецепции, на диванчиках, в полудрёме. В начале восьмого открывается гостиничный ресторан в режиме завтрака. А ровно в 8:00 за нами заезжает гид Фатима с водителем Алирезой. Согласно договорённостям с Джеммой, именно они будут два дня знакомить нас с Ширазом и окрестностями.

По первоначальному плану, начать программу первого дня предполагалось в Пасаргадах, а закончить в Персеполисе. Именно так рекомендуют поступить в отчётах туристов, чтобы самое интересное оставить напоследок. Но погода вносит коррективы: в Персеполисе оказалось солнечно и туристов пока мало, а со стороны Шираза быстро надвигается явно дождевая туча. Решаем начать осмотр именно здесь, а уж дальше действовать по фактической погоде.

ПЕРСЕПОЛИС

60 км к северу от Шираза. Дорога туда очень живописна:



Пожалуй, без краткого экскурса в историю не обойтись.

Персеполис (досл. «город персов») – столица великой Персидской империи, которая правила большей частью Малой Азии. Иранцы называют это место Тахтэ Джамшид (трон Джамшида). Древний персидский город был основан в VI в. до н.э. царём Курушем Великим. В Иране это имя надо произносить именно так, а не как у нас – Кир (на фарси Кир – аналог нашего грязного ругательства, и кричать его вслух здесь не следует). По замыслу Дария I, Персеполис должен быть стать столицей всех завоеванных им территорий, а в перспективе - и всего мира. Город был местом приема иностранных послов и гостей, здесь же проводились торжественные праздники, парады, официальные царские мероприятия. Таким образом, город изначально строился не для жизни, но в дни праздников тут собирались тысячи подданных. Основополагающим было восхваление и пропаганда собственного величия, о чём можно судить хотя бы по барельефам со сценами подношения подарков царю (с пустыми руками являться было не принято!) и статуи быков с лицом правителя. Строили город вольнонаемные рабочие, а не пленные рабы. Здесь было возведено несколько шикарных дворцов за высокими стенами, административные здания, имелся водопровод.

Во время нашествия арабов Персеполис пострадал не сильно. А вот Александр Македонский, войдя в город в 330 г. до н.э., вывез отсюда огромное количество сокровищ. Для этой цели со всей провинции были согнаны многие тысячи верблюдов. После этого по его команде город был сожжён дотла. Развалины были обнаружены лишь в XIX в. В раскопках участвовали многие страны, подтверждением являются надписи, выцарапанные на воротах (есть и на русском языке).





Чтобы предотвратить дальнейшее осквернение исторического места, сейчас всё огорожено стеклянными экранами, а старые надписи со временем и сами станут историей.

Вход с одной стороны оформлен двумя созданиями в виде человека-быка, с другой - две высокие колонны с огромными быками.



От былого величия Персеполиса остались руины храмов, несколько уцелевших колонн и множество их остатков, каменные барельефы.









Входной билет 200000 IR. Это очень туристически организованное место - турникеты, секьюрити, фейс-контроль и дресс-код. Имеется несколько сувенирных магазинов (открытки, магниты, статуэтки, есть даже книги на русском). Непосредственно в комплекс ведёт прямая и длинная аллея.



Для тех, кто не позаботился о персональном гиде, здесь есть схема, чтоб понятней было, куда идти и где что находится.



Поднявшись по лестнице, видим ворота Всех народов. Это человекоподобные кони, которых изображают на местной сувенирной продукции. С двух сторон ворота охраняют быкообразные существа. Головы их сильно разрушены. За воротами - Дорога Армии, такой длинный проход, за которым - вход во дворец 100 колонн. Когда-то 100 колонн поддерживали деревянную крышу. Сейчас ни одной целой колонны не сохранилось, только «пеньки» разной высоты. Самые большие – с человеческий рост. Перед входом – скульптура коня и остатки ворот.







По лестнице Всех Народов для встречи с царём поднимались гости из всех провинций Персидской империи, съезжавшиеся сюда по большим праздникам. Это были эфиопы и армяне, египтяне и индусы, тут же скифы, лидийцы, вавилоняне… Хорошо сохранились барельефы, изображающие эти церемония подношения подарков царю.







Во главе каждой делегации вышагивали царские гвардейцы.



Откуда прибыли те или иные представители, можно понять по типичной для конкретного региона одежде (особенно когда об этом рассказывает наш гид). Чего только не привозили: оружие, рулоны тканей, кувшины с неизвестным содержимым, ювелирные изделия, бурдюки с вином, сундуки с сокровищами, коней, львицу со львятами, овец, верблюдов, в общем всё то, чем был богат тот или иной регион.













Самое крупное сооружение в Персеполисе - дворец приёмов. На высоком постаменте - квадратный зал с вестибюлями и каменной колоннадой.



Кроме того, здесь дворец 100 колонн (Тронный зал), здание суда, гарем. Общая площадь построек Персеполиса более 100 тыс.кв.м. Во всём комплексе по остаткам стен сразу видна чёткая геометрия старинной планировки. На территории есть небольшой музей.

Часто здесь видим такой барельеф: лев, нападающий сзади на быка. Бык – символ ночи, лев – дня. Они в постоянной борьбе. А в день весеннего равноденствия, когда мусульмане празднуют Навруз, силы их равны.









Интересно было также посмотреть барельефы с эпизодами жизни царя, например «Бой Дария с быком», и хорошо сохранившиеся клинописные тексты:





Фатима обращает наше внимание на маленькую фигурку в ступице тележного колеса: беременная женщина! Мы бы не обратили внимания, а ведь это единственное здесь изображение женщины!



Поднимаемся на высокий холм к царской гробнице.



На скалах тоже высечены барельефы:



Сверху открывается панорама на весь Персеполис:





По словам Фатимы, где-то здесь ещё нашли древние катакомбы.

Даже то немногое, что сейчас осталось от былого величия Персеполиса, не может не поразить. А если обладать развитым воображением и пространственным мышлением – поразит ещё больше. Ведь все эти грандиозные сооружения создавались без всякой техники.







Персеполис – совершенно удивительное и даже уникальное место. Тут мы прикоснулись к настоящей и загадочной древности… На ознакомительный обход нам хватило трёх часов. Если вы при составлении своего маршрута пропустите Персеполис, то считайте, что зря съездили в Иран!

НЕКРОПОЛИС

Это место ещё называют Накшэ Рустам. В исламскую эпоху, когда старинных персидских царей стали забывать, народная молва приписала сюжеты здешних барельефов легендарному герою Рустаму, откуда и пошло нынешнее название - Накше-Рустам. Комплекс внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вход 200000 IR.

Расположение главных объектов (мы в таком порядке и осматривали, шли справа налево):


Некрополис - это примерно 300-метровый участок почти вертикальной скалы, в котором на высоте до 25 м от уровня земли вырублены глубокие склепы в форме крестов. Таких гробниц здесь четыре.



Одна из гробниц расположена почти перпендикулярно трём остальным из-за особенностей рельефа скалы:



Это захоронения древних правителей Персии из династий Ахаменидов и Сасанидской - Дария I, Ксеркса I, Атарксеркса I и Дария II. Самой старой гробнице - около 3000 лет. Туристов внутрь не пускают. Фатима рассказывает, что в то время было принято гробницу делать ещё при жизни царя, учитывая его пожелания и существовавшие принципы в культовой архитектуре. Гробницы действительно выглядят грандиозно. Пожалуй, царям должно было понравиться место их последнего упокоения. После завоевания Персии А. Македонским гробницы были разорены, и впоследствии народная тропа к ним заросла надолго.

Кроме гробниц, здесь имеется несколько высеченных в камне барельефов. Они вполне прилично сохранились (самые старые созданы около 1000 г. до н.э.). Сюжеты - заслуги этих царей перед своим народом, в частности – военные победы, а также сцены жертвоприношений верховным богам.







А ещё тут есть глубокая яма, в которой возвышается квадратная башня размерами метров примерно 7*7 метров и высотой метров 12 (но над нынешним уровнем земли – меньшая её часть). Загадочная постройка называется Каабэ Зартошт (куб Заратустры), сооружена она в V в. до н.э. К башне пристроена наружная крутая лестница (сохранилась неважно), внутри – единственное помещение с замурованными окнами.





Историки так и не пришли к общему мнению о назначении этой башни. В любом случае, она тесно связана с какими-то зороастрийскими обрядами. Была гипотеза, что здесь было хранилище священного огня. Но многократные опыты показали, что огонь внутри быстро гаснет, т.к в системе вентиляции башни нет тяги. Предполагалось также, что это может быть местом погребения Куруша (не Кира!) Великого, а в Пасаргадах – его ложный мавзолей. А может, это была и вовсе не культовая постройка. Впрочем, это ещё одна загадка истории. Разгадывать её нам некогда: несмотря на начинающийся дождик, мы едем дальше, в Пасаргады.

Некрополис - интереснейшее место! Очень оно нас впечатлило. Сюда обязательно надо заехать, будучи в Персеполисе (ехать всего 6 км).

ПАСАРГАДЫ

Расположен примерно в 80 км от Персеполиса. Дорога туда очень живописна – высокие горы сменяются долинами, мосты через небольшие речки, туннели даже есть. Вход 200000 IR. Билеты продаются на въезде со шлагбаумом. Есть тут общая схема объектов с указателями на английском, главные строения города: мавзолей Куруша, пара дворцов, мост, царские сады и пр.:




Пасаргады — древний персидский город, заложен в 546 г. дo н.э. по указу Кира (Куруша?) Великого. Здесь была первая столица империи Ахеменидов и зарождающейся Персидской империи. Ныне Пасаргады представляют собой несколько развалин на огромном поле. Внесены в список всемирного наследия. Пасаргады - это бескрайняя равнина с разбросанными на ней руинами, передвигаться между которыми лучше на авто, т.к. расстояния достаточно большие. Повсюду живописно расположились остатки колонн.



В комплекс входит мавзолей Куруша (Кира?), основателя династии Ахеменидов. Он находится сразу у входа в археологическую зону:



Однако наш водитель Алиреза уверенно едет дальше. Немудрено: он же здесь бывал многократно и прекрасно знает, что осмотр нужно начинать, следуя от самой дальней точки комплекса, а самое интересное сооружение осмотреть перед отъездом. Едем по узкой дорожке вглубь территории, осматриваем руины. Дождь нас всё-таки нашёл и припустил вовсю. Фоток получилось мало, удачных – ещё меньше.

Что тут есть: крепость Толл-э-Тахт на холме



Отсюда открывается хороший вид на всю площадь Пасаргад (1,6 кв.км) и развалины двух дворцов с сохранившимися фрагментами рельефов.







Грустно, что состояние развалин совсем плачевное. Но любящим древнюю историю людям надо обязательно побывать здесь. В отличие от Персеполиса, здесь постоянно жили обычные люди. Территория города была разделена на отдельные участки, по принципу наших современных дачных массивов. Возможно, это были не особо бедные люди.

Мавзолей великого персидского царя и создателя империи неплохо сохранился, учитывая, что построен почти 2500 лет назад. Внушительное такое сооружение.



На нем высечена надпись: «Я - Куруш, царь, Ахеменид». Но справедливости ради надо сказать: существует версия, что надпись была подделана много позже, и вообще это не является местом погребения персидского царя. Мавзолей выглядит так, как и должно выглядеть место упокоения уважаемого в народе человека: ступенчатый постамент из известняковых блоков, на нём - прямоугольная постройка с конической крышей. Высота над уровнем земли – метров десять, единственная дверью во внутреннее помещение. Внутрь туристов не пускают. Интересно, что когда Пасаргады были завоёваны арабами (это уже VII в.), они почему-то не стали разрушать гробницу.

Конечно, в Пасаргадах надо было бы побыть подольше. Не спеша обойти величественный мавзолей Кира, постоять, подумать о вечном. Но дождь не унимается, а зонта у нас, разумеется, нет. Сооружение лаконично, мне очень понравилось. Считается, что мавзолей был одним из архитектурных прототипов мавзолея в Москве. Знаменитый скульптор А.В.Щусев, побывав в конце 20-х годов в Пасаргадах в творческой командировке, вдохновился конструкцией и использовал как прототип будущего мавзолея дедушки-Ленина.

Возвращаемся в Шираз. Делаем остановку в ущелье Великого Аллаха у ворот Корана. Это своего рода местная Триумфальная арка.



Первые ворота были возведены тут ещё в Х в., но в середине ХХ в. они были заменены на новые. Ворота выполняли свою «транспортную» функцию до 1970 года, но когда поток транспорта существенно вырос, автомобильную дорогу решено было переместить в сторону, и теперь тут пешеходная зона. Естественно, над всем этим реет большой государственный флаг Ирана. Район, где расположены ворота, является популярным местом отдыха. Где-то выше на склоне горы есть смотровая площадка и парк с фонтанами и водопадом. Фатима говорит, что вечерами тут очень многолюдно.



Над главным проездом есть комната, где раньше хранился древний Коран. Существует легенда, что если путник трижды пройдёт через арку под Кораном, то у него будет удачное и безопасное путешествие, куда бы он ни направлялся. Мы трижды проходим, и нас отвозят в гостиницу.

Остаток дня побродили по окрестностям. Зашли в небольшую красивую мечеть:



Купили несколько маленьких дынь (на юге Ирана уже начат сбор бахчевых!) Не первый уже раз встретили на улице (но впервые зафотофиксировали!) странную продукцию местного автопрома. Мутант – спереди вроде бы «Москвич 2141»:



, а в профиль похож на культовую «Волгу» ГАЗ-24, двери особенно:



Хотя вроде бы ни те, ни другие машинокомплекты СССР в Иран не поставлял. Впрочем, могу ошибаться.

На следующий день ранним утром за нами заехала Фатима и мы осматривали уже сам город Шираз.

Мечеть Насир-ол-Мольк. Не сильно старая, ей около 150 лет. Построена была на средства местного богатого человека. Вход не сразу найдёшь, он находится в укромном переулочке. Вход 200000 IR. У входа имеется информационный щит со справочной информацией.



Также её называют Розовая мечеть за обилие в оформлении розовых цветов.





Чтобы очароваться этим местом, надо постараться попасть сюда в утренние часы. Именно утром солнце так попадает внутрь, что проходит сквозь разноцветные мозаики и витражи и создаёт на стенах и на полу удивительно красивые узоры. Как в детском калейдоскопе, пожалуй. Обувь перед входом придётся снять.





Ну а если кому-то не повезёт с погодой или случится зайти сюда во втрой половине дня, тоже не пожалеют. Мечеть и снаружи гармонично выглядит, тончайшими узорами покрыт айван (портал), колонны, стены, и даже пол с потолком.



Сад Наранджестан. Расположен совсем недалеко от мечети. Считается самым красивым садом в Ширазе.



Тут очень много цветов, есть даже совершенно «наши» анютины глазки.



Очарование саду придаёт большое количество цветущих апельсиновых деревьев (напомню – середина апреля). В воздухе витают просто умопомрачительные ароматы, даже уходить отсюда не хочется. Есть и пальмы.



Вообще сады тут двух типов: внешние (это если основная постройка стоит в центре сада, рядом пруд или фонтаны, и всё окружено стеной) и внутренние (сад – внутри комплекса зданий). По этой классификации Наранджестан – типичный внутренний сад. Территория совсем небольшая. Постройки украшены красивыми узорами.



В основном здании, это бывший дворец, находится музей.



Тут много настенных и потолочных росписей, цветные витражи, зал с зеркальной мозаикой.









Крепость Карим Хан. Иначе – Арг (на фарси буквально «крепость»). Один из символов Шираза. Находится практически в центре города. Цитадель представляет собой прямоугольник с четырьмя круглыми башнями по углам. Формально это никакая не крепость, а небольшой дворец, окруженный стеной, оформленной как крепостная. Высота крепостных стен 12 м, башни немного повыше, стены с зубцами и окнами-бойницами.





После переноса столицы в Шираз (вторая треть XVIII в.) здесь располагался шахский двор. Потом крепость использовалась в режиме тюрьмы, а последние лет 30 здесь музей с интересными экспозициями о временах правления Карим хана и о жизни в тот период.

Одна из башен заметно отклонена от вертикали.



Туристы именно её чаще всего фотографируют. Лучший ракурс для съёмки подскажет шуточная скульптура туриста с фотоаппаратом.



Причина наклона, видимо, ошибка в строительных расчётах либо в том, что именно в этой башне был хамам, и сточные воды размыли почву. Сейчас хамам не работает, и теперь башне ничто не угрожает. Вокруг - пешеходная зона, газоны с цветами, скамеечки. Пробуем неподалёку местное мороженое (Питерское вкуснее!) и десерт «Фалюдэ Ширази», это нечто вроде тонкой рисовой вермишели, залитой розовой водой и соком лимона. Необычно, но в общем вкусно!



Рядом с крепостью поставлен памятник человеку, несущему ковёр.



Над входом – мозаика со сценой из «Шахнаме», Рустам убивает Белого Дэва кинжалом.



Дэв почему-то изображен с женской грудью, но с усами. Типичный облик демона? Купив билет (200000 IR) и пройдя через ворота, попадаем в цветущий и пахнущий апельсиновый сад. Он занимает всю внутреннюю площадь. В центре – длинный пруд или канал с водой, он упирается в главный павильон, дворец шаха.



На фасаде дворца – узорчатые окна из светлых пород дерева. В интерьере - цветные витражи, настенная и потолочная роспись.



По периметру в небольших комнатах, расположенных под стенами, открыт музей. Запомнились несколько групп восковых фигур, макет города начала XIX в., старые фотографии с видами Шираза, археологические находки.



А это уже в хамаме, в результате работы которого, возможно, и покосилась угловая башня.



"Карим-хан" (ДизТ) и его Руководство:



Нам в крепости понравилось!

Мечеть Вакиль.



Построена в 1773 году по приказу Карим хана. Шираз тогда был столицей Персии, и мечеть стала главной в стране. В интерьере – 48 резных колонн и причудливых арок.



На потолках - плиточная мозаика с орнаментами.







На стенах – тоже:



В центре большого внутреннего двора - бассейн с рыбками, по бокам два айвана (северный и южный), украшенные растительными орнаментами. Южная часть не отделена от внутреннего двора.





Лестница и михраб – из мрамора.



Базар Вакиль. Существует с 1766 г. и с тех пор неизменно является одним из главных центров экономической жизни города. Наверно, как и любой восточный базар, этот весьма колоритен. При этом он не поражает размерами, планировка понятная, ориентироваться тут было бы легко и без гида. А мы с гидом, нам ещё легче.



Ассортимент товаров типичен – серебро, золото, ковры, специи, орехи, сухофрукты.





Странно, что здесь оказалось больше типично китайской продукции, а не местных сувениров, например. Народу очень много, и туристического, и местного. Местами не протолкнуться. Состояние постройки неважное (например, в Исфахане базар сохранился много лучше).

Мавзолей Хафеза.

Расположен в северной части Шираза, за рекой. Вход – с бульвара Голестан. Билеты по 200000 IR. Для иранцев Хафез – «Наше все», как для русских Пушкин. В каждой семье есть книга его стихов, а то и не одна. Знаменитый персидский поэт-классик жил 1325-1390 г.г. Написал много лирических стихов о любви и красоте, актуальных и по сию пору. Иранцы - настоящие фанаты его творчества. У гробницы всегда многолюдно. Люди вслух негромко читают его стихи или просто гуляют.

Мавзолей – небольшая беседка с восемью изящными колоннами.



Купол изнутри расписан красивыми узорами:



В центре – мраморная надгробная плита с текстами на фарси.



Среди местных существует мнение: если коснуться надгробия кончиками пальцев и загадать желание, оно непременно сбудется. Мы загадали.

Небольшой парк вокруг очень приятен: растут вперемешку сосны, пальмы, апельсиновые деревья и кипарисы.



Цветов очень много. Есть небольшой пруд с фонтанами. Территория поддерживается в идеальной чистоте.





Зеркальная мечеть-мавзолей Али-ибн-Хамзе Постройка XIX в. Место массового паломничества мусульман-шиитов. Вход даже для туристов бесплатный! Какой лаконичный английский язык: всего 2 слова, а на фарси – целых три строчки.



Высота увенчанного красным флагом купола 16 метров.



Находится совсем недалеко от мавзолея Хафеза. Важно, что сюда без проблем пускают туристов с фотоаппаратурой, но на входе женщинам выдают глухую накидку и даже помогают укутаться в неё тем, кто сам не научился.



Красота неописуемая и даже какая-то нереальная: все внутренние стены, а также арки и купол украшены удивительной зеркальной мозаикой. Купол выглядит как кусок звёздного неба.



Впечатление, что вокруг всё покрыто невиданными бриллиантами и алмазами. Очень красивые витражи и люстры.







В центре зала за ограждением – гробница Али. Для гробниц, построенных в честь великих святых, такая показная роскошь является характерной чертой.





Мы долго не могли налюбоваться внутренними залами.







Как здорово, что мы здесь оказались!

Фатима рассказала, почему здесь так распространена зеркальная мозаика на потолках и стенах. Раньше местного зеркального производства в Персии не было, зеркала завозили из Европы. Путь неблизкий, и в дороге много их билось. Вот чтобы не выбрасывать дорогой товар, здесь и придумали делать из осколков маленькие кусочки правильной формы, а из них выкладывать такие мозаичные узоры. Странно, что даже при съёмке без вспышки создаётся впечатление, что всё имеет зеленоватый оттенок. В действительности же палитра скорее ярко-серебристая с сияющими яркими искорками. Выглядит потрясающе, от красоты захватывает дух.

Уже собрались было уходить, но нас окликает местный служащий. После стандартных приветствий нас пригласили в служебное помещение и напоили чаем с конфетками, подарили набор открыток с видами этого потрясающе красивого места.



Сразу нашёлся англоговорящий сотрудник, общаться стало легко. Нас записали в книгу гостей, попросили несколько российских купюр или монет для коллекции. Вручили им полную линейку того и другого (не включая лишь, по понятной причине, лишь банкноту в 5 тысяч целковых, но зато нашлись все монеты, даже номиналом 1 и 5 копеек). Подарок с почтением принимается. Вскоре пришлось откланяться: отведённое на Шираз время стремительно подходило к концу.

Алиреза отвозит нас на автобусный терминал. Тепло и даже с грустью прощаемся с Фатимой, благодарим за потраченное на нас время и очень познавательные рассказы, приглашаем к нам с ответным визитом. Вскоре прибывает наш очередной VIP-автобус. Уезжаем в Бушер.

Особенность географического расположения Бушера в том, что дороги к нему от популярных исторических городов вначале идут через горные перевалы, постепенно спускаются к уровню моря, проходят мимо пальмовых лесов, и наконец через довольно унылую пустынную местность приводят в Бушер. Пытались вести фотосъёмку из окна автобуса, но получилось мало. Горные серпантины местами чем-то напомнили участки крымской "дороги легионеров" от Судака до Алушты, многократно преодолённой в молодости на велосипеде.











Понятно, что и климат на побережье и на иранском нагорье отличается.

БУШЕР.

Что написать о Бушере? Это старый, но не древний (основан в начале XVIII в.) небольшой (около 200 тысяч) городок, не избалованный вниманием интуристов. Крупный порт на берегу Персидского залива. Самая манерная местная общага – «Delvar» с оригинальной архитектурой. Здесь мы и стояли две ночи.





Внутри есть небольшая выставочная комната с океанскими жителями:



и внушительного вида люстра, занимающая пространство с шестого до второго этажа. Мы прикинули, что даже положенная на бок, в нашей Тосненской квартире такая бы, увы, не поместилась:



На рецепции – стойка с флагами разных стран. Каких только нет, вплоть до канадского и японского, а наш отсутствует... Пришлось попросить служащую, чтобы к нашему следующему приезду сюда флаг был на месте. Она пообещала всё устроить. После заселения, уже впотьмах, пошли промяться по набережной, благо до неё от гостиницы всего метров 200.



В Бушере расположен Всеиранский институт по изучению креветок (ИПИ).



По нашей просьбе Джемма смогла организовать наше посещение ИПИ. В Иране в каждом государственном учреждении есть отдел безопасности, у которого обязательно нужно брать разрешение для посещения этого учреждения иностранцами. Вроде бы формальность, а согласование нашего визита заняло почти два месяца! В конце концов разрешение на посещение этого полузакрытого для интуристов объекта было получено.

Перед входом – обязательное облачение в спецодежду, резиновые сапоги и перчатки.



Фотографировать там не принято, но очень доброжелательный директор института (он и вёл нашу экскурсию) любезно разрешил сделать несколько снимков.











Ходили по объекту часа два, но время прошло незаметно. Рассказ был очень интересным, узнали много нового об этих обитателях океана. Потом пили чай со сладостями в директороском кабинете, говорили о погоде, о море, о креветках, о дружбе наших стран. Узнали, что существуют планы значительного роста поставок зелёной тигровой креветки в Россию. Мы, разумеется, не против. Получаем в подарок несколько «даров моря», в ответ дарим немудрёные питерские и тосненские сувениры.



Фото с директором ИПИ на память:



Каких-то особенных памятных объектов в Бушере нет. Есть, правда, близ порта небольшой район старого города с узкими улочками и древними постройками. Есть и приличного вида дома, и откровенные развалины. Есть набережная с пальмами и парками.





Ещё базар есть, как же без него!



Рыбные ряды поражают, прямо душа содрогается от изобилия и разнообразия.





Есть памятник рыбаку



и рыбке



Но главное – это Персидский залив Индийского океана! Увидеть его и «омыть сапоги»!



Вода чуть зеленоватого цвета, это очень красиво сочетается с нежной голубизной неба, и обе стихии у горизонта сливаются.



Днём посетили самый дорогой местный ресторан «Midaf», специализирующийся на морской пище. Подсказку о нём дал нам директор ИПИ. Найти его легко: от общаги «Delvar»дойти до берега залива, повернуть налево и пройти метров 200. Ресторан там один, прямо на набережной. Название написано только на фарси красной вязью. Там мы оставили за обед рекордную в этой поездке сумму – почти 1,2 млн IR (около 35 USD). Но всё было безумно вкусно.

Местная растительность перед входом в нашу гостиницу:





А это что-то знакомое:



Сбылось здесь и ещё одно задуманное долгими зимними вечерами мероприятие – аренда моторной лодки с местным экипажем и прогулка по заливу. В первый день мы на это не решились (слегка штормило при сильном ветре). А вот на второй день погода успокоилась, и наш план осуществился! Лодочника нашли на берегу рядом с парком «Siadat». Облачились в жилеты и отчалили. Лодка большая и быстроходная. Дошли до почти невидимого с берега баркаса, сделали круг почёта, помахали корабельной команде и отправились в обратный путь.







Наш приветливый экипаж:



Цена не вполне демократическая: сторговались на 1 млн IR за часовую прогулку. Но мы не пожалели, впечатлений масса. Остались очень довольны.

Поздно вечером на Iran Air улетаем в Тегеран. Летели на «Fokker-100». Полёт нормальный, да и покормили хорошо.

ТЕГЕРАН.

Знакомить нас с Тегераном будет гид Бахрам, также предложенный Джеммой. Рано утром он заезжает за нами в гостиницу. По близким объектам ходим пешком, потом перемещаемся на машине.

Город здесь был основан ещё в IX в. (по другим данным – в XII в.), но с тех времён на улицах ничего не сохранилось. Столицей страны город стал в конце XVIII в., но даже с той поры мало что сохранилось. Самые старые архитектурные объекты – начало XIX в. (мечеть Имама Хомейни и дворец Голестан). все остальное построено гораздо позже, вплоть до 2-й половины ХХ в.

В современном Тегеране две контрастно различающиеся части. Юг – это невзрачные дома и суетливые улицы старых кварталов. Зелени там мало, зато много промышленных объектов и более жаркий воздух (ближе к пустыне). Север же считается красивым и престижным районом. Воздух там чище и дома новее. Много парков с фонтанами. Живописным и бесплатным фоном являются заснеженные горные вершины.

Город расположен у подножия горного хребта, набор высоты с юга к северу почти 500 метров. Воздух чистым не назовёшь – типичный для мегаполисов смог. «Сердце Ирана» расположено в долине и почти не продувается ветрами. В Тегеране несколько десятков музеев и парков, да и много чего интересного. Хотя на первый взгляд это совершенно не туристический город. Грязь, шум, суета, неказистые и унылые бетонные здания, огромные потоки торопящихся по своим делам людей и совершенно невообразимое количество машин и мотоциклистов. Езда на мотоцикле по встречке – это здесь нормально. По тротуару – тоже случается. На светофоры водители не обращают никакого внимания. Какая разница, какой горит сигнал! Перейти здесь дорогу – непростое и даже экстремальное дело. К чему искать переход, если даже там у пешего нет преимущества? Можно пересечь улицу в любом месте. Водители притормозят, и ты быстренько перейдёшь. Или нет? Во всяком случае, за целый день мы не увидели ни одной аварии или сбитых пешеходов. Может, к этим местным особенностям просто привыкнуть надо?

Дворец Голестан. Самая известная и красивая достопримечательность Тегерана. Переводится как «Дворец Роз». Расположен в правительственном квартале, движение транспорта здесь строго ограничено. Строился и перестраивался с XVII в. до середины ХХ.



На входе взяли билеты в 7 или 8 рекомендованных Бахрамом музеев, все вместе они стоят 540000 IR. А всего музеев здесь около двух десятков.
Голестан состоит из нескольких отдельно стоящих в небольшом парке зданий, построенных вплотную друг к другу. Вместе они образуют внутренний двор с садом и водоёмами.





Фасады зданий состоят из декоративных колонн и зеркальной отделки. Наружные стены здания - это сочетание красной, жёлтой и зеленой плитки, из которой выложены узоры орнаментов.



В некоторых музеях фотографировать запрещено, об этом предупреждают грозные таблички. Мы решили не проверять, что бывает за нарушение.
В этнографическом музее ознакомились с народными одеждами, гобеленами, посудой, музыкальными инструментами. Здесь же несколько композиций с восковыми фигурами.



Тут мы увидели персидскую роскошь во всей красе. В том дворце, где выставлены подарки шаху, видели несколько портретов русских царей и подарки от них. Мраморный шахский трон, украшенный человеческими фигурами, впечатляет. Основные залы – мраморный, зеркальный, бриллиантовый. В одном из залов представлена копия трона и короны, которую носил шах (Бахрам говорит, что оригинал мы сегодня увидим в сокровищнице Национального банка Ирана).



В отличие от европейских дворцов с преобладанием в украшениях золота и предметов искусства, здесь акцент сделан на цветном стекле и зеркалах, резьбе по кости и дереву. Вроде и недорого, а впечатляет.







Запомнились зеркальные и стеклянные мозаики на потолке и стенах, витражи, старинные ковры, мебель и люстры.









На неспешный осмотр у нас ушло часа три.

Тегеранский базар оказался совсем рядом с дворцом Голестан. Нам он показался более запутанным, чем знаменитый Исфаханский. К тому же он в основном ориентирован на местных.





Чисто сувенирные прилавки мы на пути вообще не встретили. Ассортимент товаров самый разный, но преобладает текстиль, ковры и специи. Именно в покупке специй помощь Бахрама оказалась очень нужной.







А это не какие-то ритуальные куклы, а просто табак:



Решив, что пора устроить чайную паузу, заглядываем в знаменитый караван-сарай «Timche Akbarian». Место знаменито тем, что когда-то здесь размещался первый в Иране банк. Здание находится в списке Иранского национального достояния.



Национальная Сокровищница (музей драгоценностей) находится на Ferdowsi Avenue, напротив посольства Германии



непосредственно в здании Центрального банка Ирана. Снаружи какой-то вывески о наличии музея мы не увидели. Музей создан в 1855 г., а открылся для посетителей в 1960 г., когда государство основало Центральный банк страны.



Посетителей сюда пускают с субботы по вторник с 14:00 до 16:30. Нам повезло: мы были как раз во вторник. Билеты по 200000 IR. Фото внутри строго запрещено. Несколько фоток и интересных фактов можно найти на их сайте _http://cbi.ir/page/2091.aspx Хотя фотографировать при всём желании не на что: перед входом забирают буквально всё, включая женские сумки, телефоны, мелочь из карманов, ключи от машины и паспорта. Бахрам успокаивает нас, что это всё-таки банк и наши манатки никуда не пропадут, служащий запирает всё в банковскую ячейку. Перед входом – двойной (!) контроль через рамку металлоискателя, как в аэропортах. Музей вообще известен, по отзывам туристов, лютой строгостью охраны. И немудрено: коллекция является одной из богатейших в мире. На сайте сказано, что в денежном эквиваленте всё это оценить невозможно. Здесь выставлены на обозрение уникальные предметы роскоши. Всё это – часть золотого запаса и национальное достояние Ирана.

Сокровищница мирового значения расположена в полуподвальном помещении с одним входом, за бронированными воротами. Большой зал затемнён, что придаёт ещё больше таинственности и значимости моменту. Можно передвигаться и любоваться экспонатами, пока не надоест. В центре - обособленная зона, где представлены короны шахов и трон из чистого золота. На украшение трона пошло более 27000 драгоценных камней.

По периметру зала – сплошные витрины с оружием, шкатулками, кубками, вазами с драгоценными камнями, гигантские алмазы, огромное количество сапфиров, изумрудов и рубинов (в том числе крупнейший в мире). Всё это как в виде отдельных камней на золотых тарелках, так и в виде украшений и предметов роскоши из них. Отдельно экспонируются крупнейший в мире розовый алмаз весом 182 карат и второй по величине в мире бриллиант. Все эти драгоценности собирались много веков. Большинство хранящегося здесь – работы знаменитых персидских мастеров. Но есть и дары иранским шахам от иностранцев, в том числе – отдельная витрина с подарками от русских царей.

Совершенно уникальный экспонат – огромный глобус. Вес золота, пошедшего на его изготовление – 34 кг, а кроме того, еще 3,6 кг драгоценных камней общим числом больше 50000! Материки выложены из рубинов, Иран – из бриллиантов, океаны – изумрудные. Потрясающая вещь, особенно если вообразить, сколько он может стоить.

Бахрам рассказал нам любопытный эпизод. Несколько лет назад правительство Канады решило показать своим согражданам корону персидского шаха и малую часть этих сокровищ и организовать выездную выставку. Но намерение не осуществилось: в мире не нашлось ни одной страховой компании, способной застраховать экспонаты на случай утери, повреждения или хищения. Количество увиденных здесь одновременно драгоценностей не может не потрясти. Очень впечатляет! Мы были там около часа.

Национальный музей Ирана. Небольшой, но с интересными артефактами и любопытными археологическими находками. Мы посетили только первый из двух этажей. Всё найденное при раскопках привозили сюда. Уму непостижимо: какие-нибудь из этих фигурок животных, статуэток или горшков созданы более 6 тысяч лет назад!





Неспешно прошлись по залам, посмотрели на каменные изделия с резьбой, работы из бронзы.







Есть тут и кое-что из Персеполиса, мы сразу узнали:







Бахрам объясняет, что некоторые самые древние экземпляры здесь – это лишь точные копии. Подлинники почему-то были увезены из страны в Британский музей, Лувр и другие всемирно известные музеи. Странно как-то…

А вот совершенно душераздирающее зрелище: мумифицированная голова древнего перса, который много веков назад пошёл по делам в пустыню и не вернулся. Нашли его лишь недавно:



Зато этот экспонат – на 100% подлинный!

Национальный музей Ирана нельзя пропустить людям, интересующимся историей древнего мира и цивилизации, ведь он считается главным музеем страны.

Башня Азади. , или башня Свободы, находится на одноимённой площади. Символ иранской государственности, своего рода «ворота Тегерана». Построена в 1971 г. в честь 2500-летия Персидской империи. Материал – белый мрамор из Исфахана.





Накануне поздно вечером, по пути из аэропорта «Мехрабад» в гостиницу, мы уже видели её в красивой подсветке, но к сожалению фото сделать не успели. По рассказу нашего гида, башня была дипломной работой студента-архитектора, выпускника местного университета. Сооружение стало настолько популярным, что теперь Тегеран невозможно представить без этой башни. Ну а автор сооружения, греясь в лучах неожиданно свалившейся на него славы, эмигрировал в США. Но больше ничего столь же известного он там не создал.

Внушительное сооружение: высота башни 45 метров. На вершине есть смотровая площадка, но у нас на сегодня был запланирован подъём на значительно большую высоту. Отправляемся к телебашне.

Телебашня Милад. Построена в 2007 году. Высота 435 м. Самое высокое сооружение в стране и 6-е место среди телевышек мира (Останкинская – четвёртая). Входной билет, включающий подъём и спуск на лифте – 120000 IR.





Оказалось, что желающих поглазеть на мегаполис с высоты – огромное количество. К лифтам – очередь. Стоя в ней, полюбовались интерьером с фонтанами и водоёмами.



Очередь движется быстро, и вот мы уже поднимаемся на скоростном лифте на 284 метра



«Голова» башни – технически сложное 12-уровневое сооружение:



Наверху – большой зал с кафе и разными экспонатами, посвящёнными этой башне и её «сёстрам» в других странах мира.





Там же - столы с сувенирами и изделиями местных мастеров, которые они тут же и изготавливают. Интересно было посмотреть.





Расстроились из-за того, что в пирамидке с флагами не нашли российского. Тщательно перебрали все. Нету!



Из зала несколько выходов ведут на открытую всем ветрам смотровую площадку. Погода идеальная. На севере видим слегка заснеженные (апрель!) и укутанные мрачными тучами вершины гор.



Любуемся круговой панорамой Тегерана. Под нами – гигантский бескрайний город с зёрнышками домов, ручейками улиц и транспортных развязок, малюсенькими букашками-автомобилями.







Немного расстроила смотровая площадка: она плохо приспособлена для фотосъёмки. Сделать хорошие снимки сложно из-за металлической сетки безопасности, расположенной под углом в 45º к полу, с уклоном наружу. Можно было лишь полулежать на этой сетке (надеясь, что она выдержит вес ДизТ), и просунув сквозь ячейки объектив, пытаться снимать виды с башни.

В общей сложности мы провели наверху часа полтора. Около 6 часов вечера наша обязательная программа заканчивается, и начинается произвольная. Бахрам отвозит нас в северо-западный пригород Тегерана, рекомендует для ужина один из лучших здесь ресторанов «Хосейн» и даёт важные рекомендации, что заказать, с учётом наших вкусов. Жаль, что он не может разделить с нами трапезу: у него назначена важная встреча, которую он не может пропустить. Но мы не прощаемся: он готов отвезти нас ночью на аэродром. Разумеется, мы согласились.

Интерьер ресторан очень понравился, а кухня была вообще выше всяких похвал.





Мы вальяжно расположились на коврах главного зала на втором этаже и периодически стали делать заказы. Меню было только на фарси, но очень удачно здесь оказался англоговорящий мальчик-официант. Всё было безумно вкусно!







Насытившись, выходим на неспешный променад по местным улочкам, наблюдаем местную жизнь с её любопытными эпизодами.









Точно в условленное время за нами заезжает пунктуальный Бахрам с женой и очаровательным малюткой-сыном. Поздний час, давно уже стемнело, и дорожный трафик начал понемногу уменьшаться. Движемся по улицам и проспектам довольно ходко. По пути проезжаем самый длинный в городе туннель (вроде бы 4 км), построенный несколько лет назад. По правде говоря, ночная столица показалась тёмной и недружелюбной. Бахрам говорит, что турист никогда не сможет полюбить Тегеран, но может научиться его понимать. Наконец, вырываемся на оперативный простор.

По пути делаем короткую остановку: решили осмотреть мавзолей Имама Хомейни, логически рассудив, что не увидеть его - все равно, что не увидеть мавзолей дедушки Ленина, будучи в Москве. Хотя Мавзолей открыт круглосуточно, зайти внутрь мы не стремились, да и времени уже оставалось немного. Поэтому решили ограничиться съёмкой с дальних подступов. Мавзолей удачно расположен по пути в международный аэропорт. Имам Хомейни умер в 1989 году, прожив 91 год. Как символ его долгой жизни, по углам огромного мемориального комплекса возведены 4 минарета высотой по 91 метр каждый.



Ещё немного – и вот мы прибываем в аэропорт Имама Хомейни. Регистрация в аэропорту начинается за 3 часа. Тут удобный подъезд к зоне вылета на втором этаже. Прощаемся с Бахрамом и его супругой (младенец крепко спит), договариваемся о встрече с ними в Питере нынешним летом.

Мужчины и женщины входят в здание через разные входы (кстати, в Бушере мы тоже заходили в аэропорт по отдельности). Перед входом в зону контроля (он тоже раздельный) меняем оставшиеся риалы на доллары, оставляя на память несколько мелких монет и купюру номиналом 50000 IR. Курс обмена здесь вполне гуманный. Имейте в виду, что в накопителе обменников уже не будет! Аэропорт выглядит вполне современно, планировка простая и понятная, достаточно чисто, работают круглосуточные кафешки. Вспоминаем, как мы тут провели первую ночь в Иране: ожидание визы… розыск багажа… обмен валюты… немудрёный завтрак в местном кафе... Впечатление такое, что с тех пор уйма времени прошла. Тогда нам всё было внове, немного волнительно и чуточку тревожно. Теперь, перед вылетом, самим смешно: за 10 прошедших дней не было ни малейших поводов ни для тревог, ни для волнений.

Магазины дьюти-фри тут имеются во множестве. В ожидании посадки прошлись по всем торговым точкам. Главное их отличие от аналогичных в других аэропортах мира – полное отсутствие алкоголя! Зато большой выбор сладостей, специй, парфюмерии и прочего. Цены, как ни странно, несколько выше, чем мы видели в посещённых городах. Запомнились цены на местную чёрную икру: 50-граммовая баночка осетровой стоит 3,8 млн. IR, икра белуги – 5 млн. Не покупаем: риалов-то уже не осталось.

Лирические отступления.

О собаках.

В какой-то день получили фотку от дочери:



Пишет, что наша «француженка» Молли почти ничего не ест. Либо лежит у входной двери, прислушиваясь, либо грустно сидит у окна и высматривает: не идут ли её пропавшие хозяева? Наверно, она обиделась на нас: так-то мы её всегда с собой таскаем… К чему это я? В Иране – полное отсутствие собак! За всю поездку мы встретили их дважды: двух сторожевых в Некрополисе и небольшую стайку явно бродячих «дворян» в Бушере. В причины не вдавался, но вроде бы ислам не сильно чествует собачью породу: когда пророк Мухаммед подвергался побоям и гонениям, собаки его облаивали и кусали, а кошки потом зализывали ему раны. Кошек, кстати, видели повсеместно.

О сортирах.

Общественных уборных в иранских городах достаточно много, они всегда есть при мечетях, и крайне редко за вход взимают плату. Сортиры были разной степени чистоты, но их главное сходство – все они оснащены только унитазами типа «Генуя»:



Рулончик необходимо иметь при себе, пригодится: в общественных местах бумаги нигде нет, есть только шланг для подмывания. Так принято у правоверных мусульман. Указатели с интернациональной надписью WC иногда встречаются на городских улицах, но чаще двери М и Ж не обозначены привычными пиктограммами, а написано вязью «для сестёр» (хохЭр) и «для братьев» (беродЭр). Поэтому вначале нелишним будет понаблюдать за входящими и выходящими. В тех, что для братьев, писсуаров не предусмотрено. Если не считать раковины, конечно. Зато в гостиницах, где мы стояли, рулончики всегда были. Но и шланги тоже.

О вине.

После даже беглого знакомсмва с творчеством персидских классиков (в переводе, разумеется), может показаться, что все они как минимум любили выпить, а то и вовсе были запойными алкоголиками. Взять Хафеза, Рудаки, Саади - в их стихах всегда вино льётся рекой. Кто-то может поспорить, мол, для древних поэтов вино – лишь аллегория, одна из стадий познания мира. Не знаю. Не уверен. Кстати, у нашего Серёжи Есенина в цикле «Персидские стихи» эта «аллегория» тоже поминается весьма часто. Справедливости ради надо уточнить, что Есенин никогда не был в Персии, и данный поэтический цикл – лишь плод его воспалённого творческого воображения.

Основные впечатления от поездки.

Иран, пожалуй, самая уникальная и необычная страна из посещённых нами. Во-первых, представилась возможность лично увидеть то, о чём многие только читали, начиная со школьных учебников истории и заканчивая интернетом. Но Иран оказался интересен не только огромным количеством исторических объектов мирового значения, потрясающими пейзажами и архитектурой. Главное здесь – это открытые для общения, приветливые и доброжелательные люди. Описать их словами невозможно, надо общаться вживую. Эти люди не забыли, что входит в понятие «гостеприимство» и очень бережно относятся к своему историческому наследию.

Любопытные эпизоды общения с местными были ежедневно. Начиная с Кашана, когда на просьбу подсказать, как добраться от базара до сада Фин, собралась целая группа местных жителей и готовых за ручку отвести нас на остановку нужного автобуса, дождаться его и даже попытаться дать какую-то мелочь на билеты, и заканчивая (но не ограничиваясь!) эпизодом на телебашне в Тегеране. Там я, увлекшись фотосъёмкой, не заметил, как группа местных студенток окружила моё Руководство, девушки наговорили ей комплиментов и попросили разрешения вместе сфотографироваться – и группой, и парами.

Мы под громадным впечатлением от иранцев. Странно, что в наше время в мире есть такие бескорыстные и добрые люди. Для туриста из России здесь никаких напрягов или проблем. К русским везде очень тёплое отношение. За всё путешествие не было ни секунды опасений за нашу безопасность. В стране полностью отсутствует воровство (ворам рубят правую руку).

Иран пока не испорчен туристами, хотя он уже достаточно давно открыт для них. Здесь нас никто не пытался обмануть (за исключением одного алчного таксиста в Язде; но это исключение лишь подтверждает общее правило). Никто к нам не относился как к ходячему кошельку, пытаясь продать некие «колониальные товары» по безумной цене, что весьма характерно для других «туристических» стран (не стану их здесь называть). Мы вызывали у местных людей неподдельный интерес, к нам просто так подходили на улице пообщаться или вместе сфотографироваться, а просто здоровался чуть не каждый третий. Некоторые неудобства изредка возникали из-за слабенького знания английского местными жителями. Точнее – из-за нашего лишь самого начального знания фарси. Но в общем, мой английский нас везде выручал: даже если кто-то не говорил, люди быстро находили того, кто умел связывать отдельные слова в предложения. Запомнился один пожилой иранец в Исфахане, у которого нужно было что-то спросить. По-русски он, естественно, ничего не знал, по-английски лишь отдельные слова, но вдруг внятно и громко произнёс: «Ленин жив!» ШОК!!!

При подготовке поездки (в этот раз процесс занял больше года) мне казалось, что в Иран достаточно будет съездить один раз, и тема будет раскрыта. Я ошибся. Очень хочется туда вернуться. Там столько интересностей ещё осталось! В лучшем случае мы побывали только в ¼ must see мест. Обычно график наших семейных поездок составлен на 3,5 года вперёд, но сейчас в него, похоже, надо будет вносить коррективы.

Есть много людей, кто не был в Иране. Но теперь я точно знаю: нет таких, кто побывал там лишь один раз. В крайнем случае они скажут «пока один раз». Тем же, кто «пока» вообще не был, совет – обязательно поезжайте, не пожалеете! Досадно, что мнение многих наших людей об этой замечательной стране имеет мало общего с действительностью. Важно теоретически подготовиться перед поездкой, тогда она принесет ещё больше положительных эмоций и запоминающихся впечатлений. Я бы очень хотел, чтобы мой рассказ затронул в вашем сердце некие струны, и кто-то отбросил бы совершенно напрасные опасения и обязательно запланировал бы для себя поездку в эту удивительную страну.

Вот и закончилось наше путешествие. Закончен и отчёт. Пока писал (больше месяца после возвращения, урывками), как будто заново проехал весь наш маршрут. Изложению впечатлений помогли ежевечерние конспективные записи в «путевой блокнот».

Благодарности.

Особая искренняя благодарность Джемме, ведущему менеджеру по русскоязычным группам одного крупного турагенства из Шираза. Нашли мы её в глубинах интернета (потом уже оказалось, что про неё много хороших отзывов и на этом форуме). С её помощью мы очень долго составляли маршрут, обсуждали детали, рассчитывали хронометраж, предусматривали запасные варианты, потом что-то вдруг менялось и один из запасных сценариев становился основным, и наконец всё окончательно отшлифовалось. Плотная переписка шла более полугода. Представляю, как я ей надоел своими нудными письмами.

Когда всё было готово, Джемма заказала нам выбранные из многих вариантов гостиницы во всех пяти городах, заказала билеты на часть автобусов и купила авиабилеты на внутренний перелёт из Бушера в Тегеран. Наконец, она нашла нам двух замечательных русскоязычных гидов в Ширазе и в Тегеране. За всё это мы внесли около 30% предоплаты в Питере через их партнёров (т.к денежные переводы из России в Иран пока невозможны), а окончательный расчёт произвели уже в Ширазе, при встрече. Проделанная работа и достигнутый результат позволяет охарактеризовать Джемму как настоящего профессионала туристического бизнеса, очень ответственного и исключительно порядочного человека. Огромное Вам спасибо за всё, дорогая Джемма!

Мы очень признательны милой девушке Фатиме, которая «опекала» нас в Ширазе и окрестностях. С ней было очень приятно общаться с самого первого момента встречи. Супруга сразу к ней прониклась, болтали как две давние подружки. У Фатимы большой объём исторических знаний, причём подача материала очень лёгкая и поэтому хорошо запоминается. Удивил её вполне достойный уровень знания русского языка (изучала его в университете Тегерана), и она готова была ответить на любой вопрос и об истории, и о современной жизни города и страны. Водитель Алиреза – просто молодец. Спокойная и уверенная манера вождения и отличное знание всех хитросплетений городских улиц.

В Тегеране нашим экскурсоводом был умнейший и образованный Бахрам. Он родился и всю жизнь (45 лет) живёт в Тегеране. Любит свой город, многое о нём знает. Это очень порядочный, вежливый и ответственный человек, а ещё - профессиональный гид с практически свободным русским языком, даже английский знает несколько хуже. С первых минут общения с ним установился какой-то внутренний доверительный контакт. Если бы не он, нам было бы тяжело не потеряться в огромном городе, да и вряд ли успели бы столько посмотреть и узнать за один день. Присущее Бахраму чувство юмора делало общение ещё более лёгким и непринуждённым. А вечерний трансфер в аэропорт Имама и вовсе не входил в нашу первоначальную программу и был чисто его инициативой. Спасибо тебе за всё, дорогой Бахрам!
Будет несправедливым не поблагодарить и наших новых знакомых иранцев: это Hojat Sadeqzadeh из Исфахана, почтенного возраста уважаемый Mohammad из Наина и совсем юный житель Язда Milad. Едва ли они читают форум, но всем им – спасибо!

Эпилог.

Уже вернувшись домой, услышал в каком-то видео с You tube такой странный факт: Иран находится на 3-м месте в мире по количеству объектов всемирного исторического наследия, а по количеству ежегодно посещающих страну туристов не входит даже в первую сотню... Сюжет был, правда, где-то трёхлетней давности. Об этом говорит и такой факт: за всю поездку мы ни разу (!) не увидели и не услышали дорогих соотечественников. За исключением аэропорта, разумеется. Хотя маршрут проходил по стандартным для туризма городам.

Ну а дальше? Кто знает, что будет дальше… Порой самая смелая фантазия не угонится за тем, что происходит вокруг. Но очень хочется верить, что мы ещё обязательно увидимся с нашими новыми знакомыми. И с Ираном, разумеется.